Дом 6х6 своими руками проекты. Доска для каркасного дома

Первое строение, которое появляется на новом дачном участке — это, конечно же, сарай, большой и вместительный. Первое время, пока голая территория дачи не «обрастет» полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, простой сарай с односкатной крышей будет долго оставаться единственным пристанищем для инвентаря, стройматериалов и дачного имущества.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

В зависимости от планов будущей застройки дачного участка, наличия свободного времени и денег, решить проблему хозяйственного помещения на загородном участке можно несколькими способами:

Нанять бригаду и построить капитальный сарай из кирпича или пеноблока, с односкатной крышей и подвалом;
Залить своими руками бетонный фундамент под будущую постройку, купить пятитонный железнодорожный контейнер и установить его на дачном участке вместо сарая;
Построить из бруса и доски обычный сарай с односкатной крышей, размером 3х6, как на фото.

Разумеется, опытные дачники со стажем без колебаний отдадут свои голоса в пользу последнего варианта, это наиболее взвешенное и обдуманное решение.

Совет! Сразу строить сарай из пеноблоков на «чистом» участке не сосем правильно с точки зрения планировки, нередко хозяйственные строения такого типа приходится сносить или переносить в пользу дачи или гаража.

Кроме того, строительство каменных, сборных, щитовых сараев, как и покупка контейнера, потребует на порядок больших капиталовложений и времени, чем необходимо для деревянной постройки с односкатной крышей и простеньким фундаментом. Главное, при немалых затратах ощутимых преимуществ перед односкатным деревянным сараем размером 3х6 не получается.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Наиболее сложным элементом самодельного сарая является его крыша. Выбирайте для своего сарая односкатную крышу, не ошибетесь. Даже опытные мастера предпочитают ставить на сараях односкатные крыши, они не так красивы, но проще в постройке и надежнее в эксплуатации. Тем более что односкатную крышу сарая своими руками пошагово можно сделать даже с минимальным опытом строительства.

Единственным обязательным условием является правильная ориентация односкатной крыши и всей постройки сарая относительно розы ветров, чтобы уменьшить риск затекания дождевой воды под верхний свес и фронтоны крыши:

Конструкция сарая, габаритами 3х6 м, с односкатной крышей приведена на чертеже;
Постройка выполняется на простом столбчатом фундаменте из 12 опор. В качестве материала для столбов используется стандартный шлакоблок, но лучше отлить опоры из бетона в опалубке;
Основу односкатного сарая составляет каркас из досок и бруса, размеры строения 3х6 метра, с высотой потолка в 2 м и самой высокой точкой стропил 2,7 м;
Односкатная крыша выполняется по классической схеме, на висящих стропилах с набитыми досками обрешетки и плоской кровлей. В качестве кровельного покрытия можно использовать профнастил, ондулин, или сделать двухслойный вариант из рулонного материала, например, рубероида.

Постройка получится очень простая и легкая, если правильно собрать фундамент, то деревянная коробка каркаса с односкатной крышей легко выдержит ветер в 18-25 м/с. Если на местности, в которой планируется установка сарая, нет сильных ветров, то при строительстве стен можно ограничиться вертикальными стоками из доски и бруса, как на чертеже. Для открытой местности вертикальные несущие опоры рекомендуется усилить боковыми подкосами, как на фото.

То же самое касается конструкции односкатной крыши. Для тихой местности можно строить односкатную крышу без использования балок потолочного перекрытия, но в этом случае верхнюю обвязку стен и мауэрлат потребуется подпереть дополнительными вертикальными опорами из бруса. Для ветреной местности односкатную крышу необходимо обязательно усилить балками перекрытия и опорами в срединной части стропил.

Строим своими руками сарай с односкатной крышей

Для каркаса материал сечением в 50х150мм - 14 шт., 25х100 — 23шт., 50х100 -19 шт.;
Для пола доска размером 25х100 мм - 27шт.;
Для обрешетки и опор крыши необходимо 43 доски сечением 25х100 мм.

Все стыки и соединения выполняются столярными черными саморезами 50 мм, 70 мм и 110 мм. Для удешевления строительства можно использовать обычные гвозди и строительные уголки, но такая экономия не всегда оправдана.

Делаем фундамент под сарай 3х6

После выбора места строительства сарая потребуется спланировать и удалить грунт на площадке размером не менее 3х6 м. Делать пятно застройки большего размера не имеет смысла. Чтобы не донимала растительность, зачищенное пространство можно засыпать солью и песком.

После разметки места расположения опор, в точках установки столбов выкапываем 12 ямок, глубиной по 15 см и размерами под стандартный шлакоблок. На дно мини-котлованов отсыпаем слоем в 5 см смесь щебня и песка, после чего выкладываем из шлакоблока столбчатые опоры на кладочном растворе с добавкой ПВА.

Перед выкладкой потребуется натянуть горизонтальные шнуры, по которым можно контролировать высоту каждой опоры, чтобы вся опорная поверхность столбов находилась в одной горизонтальной плоскости.

Через сутки можно устанавливать обвязочный брус. Все угловые стыки и Т-образные врезки выполняются с запилом концов «вполдерева», каждое соединение усиливаем саморезами, ввернутыми в брус под разными углами.

Собираем каркас и односкатную крышу

На следующем этапе потребуется установить несущие вертикальные стойки, на чертеже они выделены оранжевым. Далее зашиваем пол и укладываем стропила односкатной крыши.

Центральные несущие стойки изготавливаем из доски 50х100, для задней стены потребуется вырезать три стойки по 220 мм, для передней стенки — четыре стойки по 250 мм. Каждую опору предварительно фиксируем на нижней обвязке одним саморезом, далее по строительному уровню выставляем точное горизонтальное положение и дополнительно крепим небольшими полуметровыми подкосами, как на фото.

После того как все стойки будут установлены, укрепляем их дополнительными временными подкосами и выполняем обвязку верхнего яруса каркаса под будущую односкатную крышу. Чтобы придать всей конструкции сарая дополнительную жесткость, до начала сборки элементов односкатной крыши необходимо зашить пол шпунтованной доской.

Далее все установленные элементы, доски для пола, стропила, материал обрешетки, боковые стойки, нижнюю и верхнюю обвязку необходимо обработать антисептиком и консервантом. За время, пока будет выполняться сборка стропил и кровли односкатной крыши, процедуру нужно повторить дважды.

Для верхнего свеса односкатной кровли, установки стропил и обрешетки потребуется закрепить дополнительный горизонтальный брус мауэрлата, как на схеме.

Запил посадочного места на стропильной балке выполняется по разметке или по заготовленному шаблону. Послу установки и выравнивания положения каждой балки рекомендуется забить пространство между балками короткими досками, они зафиксируют стропило от горизонтального смещения и одновременно усилят основание односкатной крыши.

Кровельные и отделочные работы

На завершающем этапе стропила односкатной крыши зашиваем доской обрешетки. Если для крыши сарая будут использоваться битумные материалы - гибкая черепица и рубероид, на доски потребуется уложить дополнительно листы ОСБ или забить обрешетку всплошную деревянной вагонкой.

Проще всего покрыть односкатную кровлю с помощью профнастила. Металлическая поверхность выдержит любые катаклизмы, какие только могут возникнуть на дачном участке, а укладывать и крепить кровельный материал намного проще и быстрее, чем еврошифер или рубероид. В качестве гидроизоляции укладывается полиэтиленовая пленка, края которой будут выпущены из-под навесов и прибиты к верхнему обрезу деревянных стен сарая.

Укладку кровли на односкатной крыше начинают с левого нижнего листа, как на схеме. Каждый элемент стыкуют с предыдущим по ряду в перехлест на две волны, на нижний лист делают нахлест в 15-20 см. Места перехлеста, нижний и верхний край обязательно пробивают кровельными гвоздями с силиконовой шайбой.

На боках кровельного пирога прибивают ветровые планки, защищающие односкатную кровлю от затекания воды и порывов ветра. Аналогичную рейку для устройства водоотводного желоба прибиваем под нижним свесом. Верхний свес односкатной кровли защищаем экраном из двух деревянных планок.

Собранный каркас сарая, как правило, не утепляют на зиму, поэтому в качестве материала для зашивки стен можно использовать вагонку, обычную обрезную доску или листовые панели ОСБ. Для набивки облицовки потребуется установить на стены дополнительные вертикальные рейки и подкосы. Стыки и щели между плитами ОСБ и обрезной доской необходимо задуть монтажной пеной, излишки ППУ обрезать и обязательно закрасить атмосферостойкой краской.

Заключение

Выбранный вариант сарая с односкатной крышей, размером 3х6 м, способен простоять до 15 лет без ремонта, при условии грамотного выбора защитных лакокрасочных материалов. У такой конструкции есть одно неоспоримое преимущество - сарай из бруса с односкатной крышей можно относительно просто разобрать и перенести на новое место, после того как будет построена дача или новый сарай из пеноблоков.

Строительство каркасного дома 6х6 с террасой в две руки – вполне осуществимо. Особенно если перед этим изучить опыт предшественников с тем, чтобы позаимствовать ценную информацию относительно использованных материалов, технологий и приёмов. С этой целью обратимся к опыту форумчанина GrauRu, который практически в одиночку построил такой дом. Из-за отсутствия затрат на раб.силу — стоимость такого дома составляет менее миллиона рублей.

быстровозводимость;
низкая стоимость;
лёгкость конструкции;
экологичность;
хорошая «прогреваемость» и способность удерживать тепло;
«гибкость» конструкции.

Исходя из размера строительного материала (сосновые доски), определялись габариты строения: это должен быть каркасный дом 6х6 с террасой. Планировка первого этажа предусматривала три комнаты. Вместо второго этажа – мансарда.

После определения снеговой нагрузки (240 кг/м2) и веса кровли (40 кг/м2) для стропил была выбрана качественная доска 50х200. Поскольку конёк не был предусмотрен, то ноги сбивались попарно в треугольник и соединялись гвоздевой пластиной с одной стороны, а с другой – фанерным треугольником. Ширина опорного запила определялась по мерной доске, длина которой была равна ширине перекрытия. Для придания жёсткости каждая пара стропил дополнительно фиксировалась стяжкой на уровне 2,5 м от пола и специальной перемычкой под углом 30 градусов. Изнутри стропила получили дополнительную страховку в виде металлической ленты, крепившейся к лагам и натянутой по диагонали крестом. Чтобы облегчить подъём конструкции использовался шнур.

Под излишние свесы крыш пришлось сколачивать «лестницу», поскольку вынос балок не был продуман. Фронтон с шагом 40 см соответствовал расположению стоек на крыше.

Большая крыша создавала значительную парусность, поэтому для страховки следовало пропустить металлическую ленту от стропил по стойкам к обвязке до монтажа плит OSB. Этого сделано не было, пришлось стропила крепить к стойкам с внутренней стороны. Так же поступил и с лагами, которые зафиксировал с обвязкой. Лучше использовать металлическую перфорированную ленту.

Навес для веранды и крыша дома составили единое целое. Столбы и балки изготовлены из бруса 100х150. Шаг между столбами – 2 м, балка имела выступ 60 см для формирования свеса крыши. Чтобы конструкция не гуляла, для придания жёсткости использовались оконные уголки 37х37.

Время, затраченное на монтаж стропил – 10 человеко-дней.

Обшивка стен

Обшивка каркасного дома 6х6 велась плитами OSB 2,8 м производства Egger, а крепление – винтовыми гвоздями 60 мм, которые вбивались с шагом 15 см по периметру и 30 см – по срединной стойке. Положение стойки на листе отмечалось до момента монтажа. Обвязка закрывалась листом с помощью 25 см направляющей доски.

Стыки плит следует прибивать вразбежку, а гвозди направлять под небольшим углом.

Трудозатраты – 3 человеко-дня.

Покрытие крыши и настил платформы

Перед укладкой кровли на стропила был уложен слой пароизоляции – мембранная плёнка Tyvek, а поверх неё — обрешётка. В качестве материала выбрали металлочерепицу «пуретан» с чуть более толстой оцинковкой и прочным покрытием по сравнению с другими. Во время укладки черепицы были сделаны вентиляционные каналы для санузла и комнаты, а также печной выход.

25мм OSB с 4х-сторонним шип-пазом был выбран в качестве настила. На укладку был затрачен 1 день.

Утепление

Утепление было выбрано исходя из оптимального соотношения цена-качество. Более всего такому критерию соответствовали Роквул Лайт Баттс Скандик (60х80 см), Скандик XL (60х120 см) для внутренних помещений и Технолайт для внешнего утепления. Толщина плит выбиралась 100 и 50 мм, чтобы максимально закрыть все проёмы в стенах и перекрытиях. Наиболее подходящий шаг между элементами каркаса для укладки Роквула – 57-58 см. Чтобы утеплитель держался в потолочном проёме, использовались фанерные листы. Обрешётка для внешнего утепления делалась с шагом 59 см. После укладки Технолайт поверх была натянута мембрана Tyvek. Для утепления окон использовался пенопласт.

Доска для каркасного дома является основой, скелетом, который и создает основу современного каркасного дома. Именно поэтому случайный выбор доски будет иметь самые негативные последствия для наружней и внутренней отделки каркасного дома.

Итак, где применяются доски в конструктиве каркасного дома:

Доски нижняя обвязка

Которая опирается на бетонный фундамент, обычно это пропитанная антисептиком доска сечением 38 х 150 мм (2""x 6""). Укладывается в 1 слой. Применяется именно пропитанная доска, а не покрашенная илипогруженная в ванну с антисептиком. Очень важно, чтобы нижняя обвязочная доска имела четкие геометрические размеры с четырех сторон, так как любые отклонения в размерности будут сразу сказываться на горизонтальности платформы перекрытия и внешней геометрии каркасного дома. Допускается применение двух обвязочных досок, если Вам необходимо выровнять горизонтальный уровень перед установкой лаг пола. Как вариант можног использовать вместо пропитанной сосны или ели доску из лиственницы. Древесина лиственницы хорошо сопротивляется гниению и ее можно использовать в качестве доски нижней обвязки;

Доски лаг перекрытия

Доски применяются как для всего конструктива лаг перекрытия, так и в сочетании с деревянными двутавровыми балками, LVL-балками и фермами перекрытий. Для лаг обычно используют доски сечением 38 х 140-286 мм. Выбор сечения зависит от длины перекрываемого пролета. Шаг и сечение досок можно посмотреть в таблице в разделе Лаги пола. Для лаг очень важно, чтобы содержание влаги не превышало на момент строительства 19%, то есть это не обрезная доска естественной влажности.

Такие должны пройти камерную сушку или сушиться не менее 4 месяцев в продуваемом штабеле. Иначе сырые доски будут продолжать сохнуть уже после укладки, что приведет к появлению щелей и деформаций. Для лаг пола не допускается использование пиломатериалов с множественными дефектами: сучки, трещины, обзол и т.д., так как это ослабляет их конструкционные возможности. Однако, допускается применение легких сабель, которые укладываются выпуклостью вверх. В процессе нагрузки сверху данный дефект обычно уходит. Важно, чтобы доски для лаг перекрытия каркасного дома имели единый размер по ширине, так как это напрямую влияет на горизонтальность платформы. В противном случае, пол может начать скрипеть. Для лаг пола необходимо использовать обрезные доски высокого качества или отстрогать в один размер на рейсмусе или строгальном станке;

Доски для каркасных стен

Доски используются для каркасных стоек, обвязок, оконных и дверных проемов. Для стен каркасных стен применяются доски сечением 38 х 140-184 мм; для внутренних - 38 х 89-140 мм. Шаг стоек для наружных стен составляет 407 мм или 610.5 мм (16"" и 24"" соответственно) и соответствует размерности листов внешней обшивки фанеры или osb / осп 1220 х 2440 мм (4""x8""). Размерность досок в Америке отличается от заявленных. Например, доска сечение 2""x6"" на самом деле не 50 x 152 мм, а 38 х 140 мм. С лесопилки доски выходят заявленного размера, но в процессе сушки и строжки теряют в весе. Фактические размеры досок:

2""x2"" = 38 х 38 мм;
2""x4"" = 38 х 89 мм;
2""x6"" = 38 х 140 мм;
2""x8"" = 38 х 184 мм;
2""x10"" = 38 х 235 мм;
2""x12"" = 38 х 286 мм.

Для каркасных стоек также применяют доски с содержанием влаги не более 19%, то есть предварительно данные доски надо высушить. Очень важно, чтобы данные доски были хорошо калиброванны по размеру или отстроганы минимум по ширине. К ним в последствии крепятся листы наружней и внутренней обшивки. Исправить перепады в 3-5 мм можно, но лучше этого избежать, так как сам процесс выравнивания каркасных стоек занимает время. Как и в случае с лагами пола, можно применять сабли, но их необходимо устанавливать в одну сторону: для внешних стен внутрь изгибом, для внутренних просто в одну сторону.

Для каркасных стоек можно использовать доски с незначительными дефектами: смоляные карманы, сучки, обзол и т.д., так как их задача - выдерживать вертикальную нагрузку. Для коротких стоек под окнами, над дверными проемами можно использовать доски небольшой длины, которые остаются после укладки лаг и обвязок. Также можно вырезать из дефектных досок хорошие куски и использовать их в этих узлах. Для сдвоенных и строенных каркасных стоек необходимо выбирать доски отстроганные или ровные со всех сторон. Этим достигается протное прилегание стоек друг к другу и снижается риск появления щели в будущем. Для каркасных стоек удобно распиливать 6 метровые доски на две части, что позволяет строить каркасные дома с 3-х метровыми потолками. Хотя обычно в Канаде и США высота потолка составляет 2.4 м (8"). Доски для каркасных стоек должны быть тщательно отторцованны и иметь один размер. Это позволяет сохранять горизонтальность следующих этажей каркасного дома;

Доски стропильной система каркасного дома

Стропильная система каркасного дома обычно состоит из мощных коньковых балок, собственно стропил и разных вариантов обрешетки и контробрешетки. Для коньковых балок используются ровные по длине доски, высушенные минимум до 19%, из которых собирают единый конек. Сечение таких досок зависит от угла наклона кровли и длины коньковой балки и обычно находится в широком диапазоне 38 х 89-286 мм. Есть несколько варинтов соединения досок в единый конек. Выбор очень часто зависит от наличия пиломатериалов подходящего размера. Например, коньковую балку длиной 11 метров и шириной 286 мм можно составить из двух досок сечением 38 х 286 х 6 000 мм, запилив их под V-углом, или из четырех досок сечением 38 х 140 х 5-6000 мм с Z-образным соединением.

Для стропил используются доски сечением 38 х 89-235 мм. Шаг и сечение досок зависит от длины перекрываемого стропилами пролета, наличия подкосов, затяжек. Выбор оптимального сечения доски для стропильной системы можно найти в таблицах (раздел Кровля каркасного дома). Если доски стандартной 6 метровой длины не достаточно, то доски можно сращивать по длине с помощью гвоздей и болтов. Для стропильной системы также используются доски, прошедшие процедуру сушки (камерной или атмосферной). Допускается применять доски с незначительными дефектами (сучки, обзол), если это не влияет на несущую способность стропил. Легкие сабли устанавливаются выгнутостью вверх, нагрузка кровли должна вернуть их в ровное состояние. Доски для стропил должны быть одинаковыми по ширине, поэтому их следует отбирать особенно тщательно. В случае разницы в ширине стропила надо предварительно отстрогать или програть через рейсмус.

Доска для обрешетки. Для некоторых кровель необходимо монтировать обрешетку и контробрешетку, которые вместе с ветрозащитной мембраной создают вентилирцуемое пространство кровли. Для обрешетки и контробрешетки используют доски и бруски сечением 25-50 х 50-100 мм. Для этих целей можно использовать обрезные доски естественной влажности, так как, напрмер, дюймовая обрешетка 25 х 100 мм, прикрепленная к стропилам, высохнет практически без деформаций. В отношении бруска - на выбор материала сильно влияет качество данного пиломатериала. Обычно бруски продают в пакетах по 6 штук и длиной 3 м. Жуликоватые торговцы внутрь пакета укладывают бруски с деформациями, обзолом, поврежденные грибком. Перед покупкой необходимо раскрывать каждую связку и выборочно проверять штангшенциркулем сечение бруска и отбраковывать некачественные бруски. Очень часто в 1 пакет могут одновременно попать бруски сечением 40 х 40, 40-50 и 50 х 50 мм. Проверяйте - в этом залог того, что Вы купите качественный пиломатериал;

Доска на проставки, блоки для каркасных стен.

Между лагами, а также каркасными стойками внутренних стен устанавливаются фиксирующие и противопожарные блоки. Обычно для этого используются обрезки, которые остаются после торцовки каркасных стоек, досок обвязки и лаг пола. Специальных требований к блокам нет, так как это короткие части нормального пиломатериала. Проверяйте ширину перед установкой, так как на блоки между лагами опирается обшивка платформы и доски блоков должны иметь единый размер по ширине с лагами перекрытия. При грамотном рассчете пиломатериала каркасного дома отходы досок составят не более 10%. Более того, многие обрезки затем будут использоваться для закладных досок в конструкцию каркасных стен, чтобы впоследствии к ним крепить сантехнику, навесную мебель, гипсокартон. Поэтому не храните обрезки, как строительный мусор под открытым небом;

6) Укосины

Для укосин, которые врезаются в каркасные стойки внешних стен и доски обвязки, можно использовать доски сечением 25-38 х 100 х 200 мм. Обычно и на укосины идут доски с выраженными дефектам (деформации, смоляные карманы, сучки и т.д.) - все, что было отбракованно в процессе строительства каркасного дома. За счет того, что укосины жестко врезаются и прибиваются к стойкам Вы можете выровнять даже доски, деформированные в двух плоскостях.

Брус сечением 100-200 х 100-200 мм обычно используют для устройства веранд и террас. Применение бруса для угловых стоек грозит впоследствии промерзанием углов каркасного дома; если Вы решили использовать брус для усиления лаг пола, то необходимо выбрать сушеный пиломатериал, так как сырой брус подвержен значительным деформациям время высыхания. На наших рынках бывает сложно подобрать брус необходимого размера, если Вы решили сочетать его в перекрытии с лагами из досок. Более надежно использовать сдвоенные и строенные доски, усиленные резьбовыми шпильками или болтами. При этом цена будет в пользу досок.

8) Бруски для обрешетки

Бруски сечением 40-50 х 40-50 мм применяются для устройства внутренней или наружней обрешетки. Если Вы планируете устройство перекрестного каркаса, то поле установки плитного утеплителя между каркасными стойками наружных стен в горизонтальном направлении прибиваются ровные (калиброванные или строганые) бруски с шагом под размер утеплителя. Таким образом перекрываются "мостики холода". Затем устанавливается пароизоляция и вертикальная обрешетка из дюймовой доски под гипсокартон. Устройство наружней обрешетки из ровных (калиброванных или строганых) брусков предполагает в дальнейшем монтаж горизонтального сайдинга. Нет необходимости готовить, что сэкономив и выбрав бруски плохого качества Вы получите кривой фасад или лопнувший гипсокартон.

Тщательно подойдите к выбору досок для . Разница в цене между самым дешевым предложением - обрезная доска естественной влажности и строгаными досками камерной сушки может достигать 60-100%. Эту разницу Вы можете компенсировать быстротой сборки каркаса, легкостью и качеством отделки. Будьте готовы к тому, что даже в случае покупки высококачественного пиломатериала, часть досок окажется на первый взгляд непригодными. Впоследствии Вы будете использовать их для укосин, короких стоек, закрепления выровненных стен каркасного дома, устройства лесов и строительных помостов. В масштабах общих стоимость самых высококачественных досок не превышает 7-10%. Если нет возможности купить строганый пиломатериал, то постарайтесь договориться о выборе досок, чтобы подобрать доски одной размерности хорошего качества.

Я специально не рассматриваю варианты использования клеенного бруса, LVL-балок или , как альтернативу доскам, так как о них будет рассказ в следующих разделах сайта.

Каркасные дома возводят по современным совершенным технологиям. Сама структура дома состоит из двух компонентов: каркаса и составляющих, таких как внешняя и внутренняя обшивка, теплоизоляционные наполнители. Каркас может быть как деревянным, так и металлическим. Такой дом очень прочен, долговечен. При соблюдении технологии строительства, в таком доме будет тепло и уютно.

Проект каркасного дома

Без предварительного плана строительство каркасного дома нереально. Проект каркасного дома включает в себя следующие этапы проектирования:

Проектирование планировки положения каркасного дома, сообразно правилам и стандартам размещения жилого здания на участке;
Архитектурное проектирование – создание плана дома, чертежей, расчет необходимого количества строительных материалов;
Конструктивное проектирование включает в себя выбор типа фундамента, формы каркаса дома, перекрытий, формы крыши;
Проектирование системы отопления , вентиляции, канализации, водоснабжения и системы электричества;
Расчет стоимости материалов и работы строителей, рабочих;
Организация строительства;
Обустройство участка.

Особенности, отличающие каркасные дома

Каркасные дома обладают целым рядом преимуществ:

Прочность и долговечность конструкции такого дома определяются особенностями каркаса, частоты вертикальных балок и их толщиной;
Невысокая стоимость возведения и эксплуатации;
Простота и высокая скорость строительства;
Экологичность;
Можно строить в любое время года.

По возведению каркасных домов существует несколько рекомендаций, способных облегчить возведение и эксплуатацию каркасного дома, помочь избежать некоторых ошибок при строительстве. При выборе материалов и выполнении строительных работ следует придерживаться следующих советов:

Чтобы построить каркасный дом правильно, необходимо использовать древесину влажностью не более 10-15%. Такая древесина практически не деформируется;
Стройматериалы лучше брать с небольшим запасом;
Столбчатый фундамент необходимо вбивать на 20-30 см глубже уровня промерзания;
Все деревянные строительные материалы необходимо обработать специальной пропиткой, для защиты от грызунов и возгорания;
Все работы необходимо проводить последовательно, по плану;
Прежде чем приступать к строительству, необходимо как можно тщательнее проработать проект дома, переделывать потом будет очень сложно и дорого.

Фундамент

Строительство дома начинается с закладки фундамента. Для каркасных домов обычно используют два типа фундамента: ленточный и столбчатый (сваи). Выбор зависит от следующих условий:

Уровень грунтовых вод;
Уровень промерзания почвы;
Тип грунта;
Масса конструкции дома.

Перед возведением фундамента необходимо определить, из каких элементов и материалов он будет состоять. Размеры этих элементов, способ армирования, состав бетонного раствора. Если будет использоваться столбчатый фундамент необходимо определить расстояние между столбами и их количество, а также глубину вбивания этих столбов.

Каркас пола

После возведения фундамента, необходимо сконструировать каркас пола, без которого невозможно дальнейшее строительство каркасного дома.

Каркас пола создают следующим образом:

Сначала необходимо зафиксировать на фундаменте доски нижней обвязки. Элементы устанавливают на ребро. Размер досок, в среднем 15Х5 см;
Соединяют, саморезами или нагелями доски нижней внутренней обвязки в углах;
К внутренним доскам прикрепляют доски средней части нижней обвязки;
К средним доскам необходимо прикрепить наружные;
Прежде чем приступить к следующему этапу, необходимо убедиться в ровности конструкции. Лишнее снимают электрорубанком;
Необходимо разметить места, где будут установлены лаги. С помощью лобзика в обвязке делают пазы для вставки лаг;
После установки лаг, между ними крепят деревянные рейки. Они будут выполнять функцию опор;
поверх реек укладывают черновой пол. Обычно в данном качестве используют листы влагостойкого ОСБ или фанеры;
Сверху, между лагами укладывают утеплитель: минеральную вату или пенопласт. Укладывают необходимые коммуникации: водопровод и канализационные трубы;
Поверх утеплителя укладывают пароизоляционную пленку внахлест. Пленку проклеивают. Сверху кладут доски, толщиной 3 см на расстоянии 40-60 см друг от друга;
Поверх полученной решетки укладывают шпунтованную доску толщиной 2,5-3 см, прикручивают саморезами или прибивают гвоздями.

На получившийся настил можно укладывать любое напольное покрытие.

Вентиляция

Вентиляция каркасного дома должна быть четко определенна и продумана еще на этапе проектирования. При правильном выполнении вентиляции, в доме будет обеспечен оптимальный микроклимат.

Вентиляция может быть:

Естественной (форточки, окна вентиляционные трубы);
Искусственная с установленным вентилятором (например, кухонная вытяжка);
Комбинированная, когда используются оба вида вентиляции;
Совмещенная с воздушной системой отопления.

Вентиляция просто необходима на кухне и туалете. При этом благодаря особой конструкции дома, все элементы вентиляции можно скрыть за стенами.

Теплоизоляция стен

Теплоизоляция начинается с подбора утеплителя. Обычно в этом качестве используют: пенопласт, полистирол, минеральная вата.

Теплоизоляция стен производиться по следующим этапам выполнения работ:

Подготовка поверхности. Стены очищают от пыли и грязи, торчащих гвоздей и пр.;
Все щели необходимо заделать монтажной пеной;
Установка обрешетки и закрепление на ней утеплителя;
Если в качестве утеплителя использовался полистирол или пенопласт, то щели между листами необходимо заполнить герметиком;
Каркас дома, по периметру, оббивают специальной пароизоляционной пленкой. Вместо гвоздей используют скобы и строительный степлер;
Обшивают листами гипсокартона или ОСБ.

Стропильная система

Стропильная система – это несущая конструкция крыши. От того, насколько качественно она сделана, зависит устойчивость дома и качество кровли.

Возведение стропильной системы происходит по следующим этапам:

Необходимо выбрать тип стропильной системы. Стропильная система состоит из двух стропильных ног. может быть сооружен на основе двух типов стропильной системы: наклонной и висячей;
Выбирают материалы, из которых будет собран каркас;
Устанавливают мауэрлат. Мауэрлат – это деревянные бруски, которые укладываются по периметру на несущие стены дома, для равномерного распределения всей массы крыши, во избежание перекосов;
Устанавливают стропила. В мауэрлате проделывают пазы на расстоянии не более 1,5 метра друг от друга. В пазы вставляют стропильные ноги, нижние части скрепляют обвязкой. При установке стропил необходимо учитывать, что они должны выступать за 30-40 см за периметр дома. Если ширина находится в пределах 6 метров, то висячие стропила соединяют поперечной балкой;
Делают обрешетку кровли. Тип обрешетки зависит от того, какой тип кровельного материала будет использоваться.

Ошибки самостоятельного монтажа

Во время самостоятельного возведения каркасного дома, могут быть допущены следующие, самые распространенные ошибки:

Покупка сырой древесины;
Нарушение технологии возведения стен, какой-то компонент был не установлен или установлен неправильно (например, не установлен утеплитель);
Ошибки, допущенные при возведении каркаса, слишком редкая или, наоборот, слишком плотная обрешетка;
Нарушения при возведении дверных и оконных разъемов, которые должны быть усилены специальной стойкой.