Заземление котла отопления. Заземление на батарею отопления Можно ли заземлить на батарею

Заземление газового котла - одно из основных требований, выдвигаемых проверяющими органами при установке газового отопительного оборудования. Ниже разберемся в подробностях организации заземления.

Зачем нужно заземлять котел

На корпусе оборудования образуется статическое напряжение. Если не заземлить агрегат, то возможны следующие последствия:

1. Поломка автоматики. Платы электронного оборудования крайне чувствительны к скачкам напряжения. Замена платы стоит немалых денег.
2. Опасность возгорания. Это главный мотив, почему нужно обзавестись заземлением для отопительной системы. При этом нужно учитывать высокую взрывоопасность природного газа, когда для взрыва хватает одной искорки.

Таким образом, даже если инспектор контролирующей организации разрешил эксплуатацию незаземленного оборудования, заземление нужно установить в любом случае. В конце концов, речь идет о безопасности и жизни жильцов.

Правила установки заземления

Нужно иметь в виду, что технические условия, предъявляемые к заземлению газового котла строже, чем к обычным электроприборам. Инспектор не остановится на проверке общего сопротивления конструкции и протестирует также удельную проводимость грунта. Чтобы самостоятельно обустроить заземляющее устройство, можно выбрать один из способов, указанных ниже:

1. Приобрести готовый комплект для заземления газового котла. В составе комплекта имеются все нужные комплектующие. Установка не отличается сложностью и занимает немного времени. Для проведения монтажных работ понадобится небольшой участок площадью 0,5х0,5 квадратных метра. Установка возможна в подвальном помещении или неподалеку от дома.
2. Изготовить заземлительное устройство своими руками в домашних условиях. Для выполнения работы необходим сварочный аппарат и стальной уголок определенного сечения. Изготовленную конструкцию (она будет выглядеть как треугольник или поставленная вверх ногами буква «Ш») нужно вкопать в землю на глубину свыше одного метра.

Схема устройства контура заземления

Обратите внимание! Контролирующие органы рекомендуют приобретать готовые комплекты для заземления. Однако это необязательное требование. Если необходимость сэкономить или технические особенности дома требуют изготовить заземление самостоятельно, все можно сделать своими руками.

Выбор заземлителей

Прежде чем проводить заземление газового котла, нужно подобрать нужный тип заземлителя. Заземлитель - это составляющая заземляющего приспособления и представляет собой электрод, непосредственно соприкасающийся с грунтом. Заземлители бывают двух типов: естественные и искусственные.

Естественные заземлители - это металлические конструкции (обычно арматура для железобетонных конструкций), погружаемые в грунт. Существует правило: естественный заземлитель должен иметь не менее чем два контакта заземляющими проводниками с котельным оборудованием. Запрещено применять в качестве естественного заземлителя трубопроводы с взрывоопасными или горючими жидкостями, а также канализационные и отопительные трубы. Также нельзя использовать трубы, которые защищены изоляцией от коррозийных процессов.

Искусственные заземлители - это устройства, изначально изготовленные для этой цели. К таковым относятся металлические трубы, устанавливаемые по вертикали, а также стальные уголки. Могут использоваться в этом качестве и металлические полосы, располагаемые по горизонтали.

Для предотвращения коррозийных процессов оправдано применение оцинкованных электродов. Однако существует мнение, что электроды, покрытые медью, больше подходят для защиты от коррозии.

Инструкция по заземлению газового котла

До начала основной работы нужно позаботиться о создании независимого внешнего контура заземления поблизости от здания. Хотя такая работа достаточно трудоемка, она не требует особой квалификации и может быть проведена самостоятельно.

Создание внешнего контура производится в следующем порядке:

1. Не более чем в одном метре от стены здания делается разметка. По форме разметка должна быть в виде равностороннего треугольника со стороной 2 метра.
2. По сделанной разметке копается траншея глубиной примерно 50 сантиметров и шириной 40 сантиметров. Треугольник соединяется со зданием траншей указанной ранее глубины.
3. В верхней части траншеи мотобуром пробуриваются глубокие шурфы. Насадка для бура выбирается 1,6 м. п.
4. В пробуренные шурфы вбиваются заземлители. В данном примере в качестве заземлителей используются уголки из стали (60х70 миллиметров и длиной 3 метра). Уголки нужно установить так, чтобы расстояние от них до дна траншеи было приблизительно 15 сантиметров.
5. Следующий шаг - соединение заземлителей на вершинах треугольника металлической полоской (40х4 миллиметра). При этом полоса выступает как заземлитель, расположенный по горизонтали. После присоединения к замкнутому контуру, такая же стальная полоска укладывается по траншее, направленной к зданию. Там ее нужно поднять над уровнем отмостки примерно на 50 сантиметров.
6. Завершающее действие - приваривание полоски к цоколю дома. Для этого понадобится металлический стержень.

Процесс монтажа контура заземления

Согласно нормативам ПУЭ, в указанной схеме величина сопротивления заземлительной системы не должна превышать 4 Ом. После создания независимого контура следует правильно его подключить к силовому щиту. Для этого рекомендуется применять медный заземляющий проводник. С одной стороны, проводник надежно фиксируется болтовым соединением к цокольной части здания, с другой - присоединяется к защитному нулю на щите.

Вышеуказанная схема применима в той ситуации, когда размеры участка земли это позволяют. Однако случается, что соседние здания расположены почти впритык и создать треугольный внешний контур невозможно. В этом случае внешний контур можно сделать по образцу, указанному на рисунке ниже.

Линейная схема устройства внешнего контура заземления

Порядок и сущность работ остаются такими же, как указано в инструкции выше. Однако имеется разница: вдоль здания выкапывается траншея длиной 4 метра, а заземлители заколачиваются на расстоянии 2 метров друг от друга.

Совет! Работу по созданию заземлительной системы можно значительно упростить, если использовать готовые модульные комплекты заземления.

Проверка заземления

При выполнении работ следует принимать во внимание требования, предъявляемые контролирующими органами к заземлению. В их числе:

1. Коэффициент сопротивления. Данный показатель может быть разным - это зависит от грунта, в котором обустраивается контур. Например, для глинистой почвы этот показатель не должен превышать 10 Ом, а для песчаного грунта - до 50 Ом. Для обычного грунта представители контролирующих организаций допускают коэффициент до 10 Ом.
2. Удельная проводимость. Максимальный показатель для обычного грунта - до 50 Ом.

Обратите внимание! Конкретные требования к коэффициенту сопротивления зависят от регламентирующего документа (могут применяться ПУЭ 1.7.103 или ПУЭ 1.7.59). Рекомендуется заранее выяснить, какие документы будут применяться для оценки качества проделанной работы.

Проверка заземления для газового котла проводится с применением специального прибора. В покупке такого прибора для частного пользования нет экономического смысла, так как стоит он дорого. Поэтому проще его арендовать.

Как только закончены работы по обустройству заземления, можно вызвать инспектора для проведения пусконаладочных работ. Также инспектор поставит конструкцию на учет.

Как указывалось выше, правильно сделанное заземление - это не только и не столько требование газовой инспекции, сколько залог безопасности жильцов. Также не стоит забывать и о том, что с заземлением работа оборудования будет более стабильной, а значит и долговечной.

Многим людям, проживающим в частном доме, приходится выполнять монтаж системы отопления своими руками. И первое, что нужно сделать – правильно подобрать котел, выполнить его установку и сделать заземление.

Виды котлов отопления, используемые в частном доме

- Электрического отопления, которые не требуют установки дымохода. Они максимально просты в управлении.

Газового отопления. Основное преимущество такого котла – его экономичность.

Устройства на твердом топливе, которые считаются наиболее простыми. Твердотопливный котел работает на угле, коксе, дровах.

Для чего нужно заземление котла в доме?

Сегодня, когда в частном доме не обойтись без электрического или газового котла, используется множество энергоемкой техники, вопрос заземления стал более чем актуальным. Это обеспечит надежную работу устройств и их безопасность.

Заземление котла позволит:

- исключить вероятность поражения током человека, который прикоснулся к корпусу работающего устройства;

Обеспечить стабильное функционирование газового котла (как уже говорилось выше, это также может быть твердотопливный или электрический аппарат);

Уменьшить электромагнитные излучения и количество помех в сети.

Для газового котла, который считается по схеме работы более сложным, чем твердотопливный, дополнительным условием будет устройство УЗО, которое отключит котел при замыкании в сети.

- Вероятности возгорания. Это самая важная причина, по которой необходимо сделать заземление газового котла в доме. Одной случайной искры будет вполне достаточно для взрыва или возгорания природного газа.

Выходу из строя автоматики, замена которой обойдется дорого.

Стоит помнить о том, что напряжение – опасная вещь и при неправильном обращении может привести к летальным случаям. Если есть сомнения относительно уровня своих познаний, лучше доверить работу по заземлению котлов отопления профессиональным специалистам.

- не более 50 Ом для песчаных почв;

Не более 10 Ом для глинистых почв.

Как правильно заземлить газовый котел?

Естественными заземлителями являются различные металлические сооружения, контактирующие с грунтом. Такие заземлители необходимо связывать с котлом несколькими проводниками (как минимум, их должно быть два).

Запрещается использовать как естественные заземлители трубопроводы горячих жидкостей, канализационной системы.

Заземление котла отопления предполагает ряд работ:

1. Выполнение на грунте макета канавы. Для этого чертится равнобедренный треугольник, между углами которого расстояние составляет два погонных метра.

2. После этого выкапывается канава шириной 35-40 см и 50 см глубиной.

3. На углах треугольника пробуривают шуфры, для чего может использоваться мотобур.

4. В шуфры забивают трехметровые уголки (шестьдесят миллиметров в ширину).

6. Далее вваривается 10-миллиметровая шпилька на конце полосы. Ее цепляют к цоколю в здании. В том случае, если хочется спрятать шпильку, можно применить коробку из поливинилхлорида. От шпильки провода подводят к заземляемому устройству отопления.

Наша статья " " позволит вам без проблем грамотно организовать контур заземления на участке своими руками.

Позаботившись о заземлении котла своими руками, можно рассчитывать на надежную и, что немаловажно, безопасную эксплуатацию этого отопительного устройства.

Самая большая проблема старых квартир — отсутствие контура заземления. Вся проводка сделана двумя проводами, нулем и фазой. А третьего провода (земли) вообще не предусмотрено. Из-за этого возникает задача подключения современной бытовой техники, требующей обязательного наличия заземляющей шины. При подключении, например, стиральной машины к старой двухпроводной розетке, пользователь лишается гарантии. Вот, к примеру, фрагмент из инструкции по эксплуатации моей стиралки:

Но самое страшное, что заземление на батарею может создать только лишь видимость безопасности. Многие в наше время заменяют трубы центрального отопления на пластиковые. Даже в старых домах. Тем самым они разрывают ваш импровизированный контур заземления. Опасность в том, что до тех пор пока ваша бытовая техника, заземленная таким образом, исправна, вам будет казаться, что заземление работает. Это происходит из-за того, что токи утечки на корпус бытовой техники в нормальных условиях достаточном малы (токи возникают из-за встроенных элементов фильтрации сетевого напряжения от ВЧ и импульсных помех), и они стекают на землю даже через пластиковые трубы. Если быть точнее, то токи уходят через воду в системе отопления. И все, казалось бы, работает как надо. Индикаторная отвертка показывает отсутствие напряжения на металлических частях корпуса устройства.

В случае какой-либо неисправности внутри устройства (пробой изоляции на корпус) происходит следующее. На корпусе бытовой техники появляется фазное напряжение. При наличии правильного контура заземления с низким сопротивлением происходит резкое повышение потребляемого тока (близкое к короткому замыканию), что, в свою очередь, вызывает срабатывание вводного автомата в щитке (перегорают пробки). Цепь размыкается, техника обесточивается, никто не пострадал.

Теперь посмотрим, что произойдет, если ваши соседи выше и ниже по этажу уже произвели замену своего отопления на пластик. При пробое фазы на корпус, эта фаза по вашему проводу «заземления» попадает на ваши трубы отопления (и подключенные к ним радиаторы). А так как сопротивление всего контура отопления слишком велико, то это не вызовет достаточного для срабатывания автоматов защиты повышения потребляемого тока. Таким образом, вы даже ничего не заметите, но при этом корпус вашего неисправного устройства (например, той же стиральной машины) окажется под фазным напряжением. Точно под таким же напряжением будут радиаторы и трубы отопления. А если вы и другие розетки «заземлили» через ту же батарею, то все, что включено в эти розетки также будет находиться под смертельно опасным напряжением.

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии - пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз - тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы "заземления" , соединяя в евророзетке "нулевой рабочий" и "нулевой защитный" проводники, как иногда практикуют некоторые "умельцы". Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания "рабочего нуля" в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

"Заземление" и "зануление"

Одним из вариантов "заземления" является "зануление". Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться "заземлением".

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает "нулю" отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский "авось", который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале "контур заземления" должен состоять из 3х - 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с "заземляющим" контактом. Короб, плинтус, скоба - дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй - на "заземляющий" контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что "земля" не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

На вопрос Почему не советуют заземлять на батарею? А где в квартире "землю " брать? заданный автором Higs sdsds лучший ответ это Был случай, когда глупые электрики заземлили батарею фазой. От неё в половину накала светилась обычная 75-ваттная лампа.. .
А вообще ко всему прочему батарея не факт что будет заземлена, заземление усиливает её коррозию.
Если не в высотке живёшь, то заземление можно организовать самому. Если нет возможности заземления - можно попробовать использовать зануление, после проверки на стабильность нуля, конечно.

Ответ от 22 ответа [гуру]

Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: Почему не советуют заземлять на батарею? А где в квартире "землю " брать?

Ответ от Јифт Дэлит [гуру]
в стенку заземляйтесь

Ответ от ]Море}{уАННА[ [гуру]
можно цветок посадить 2 плюса чистый воздух+земля

Ответ от Sterviatnik59 [гуру]
В горшочке для цветов всегда есть немножкА -земля!

Ответ от SandWraith [гуру]
Отвечу как человек, связанный с энергетикой. Если Вы подключите заземление к батарее - в случае пробоя на корпус прибора подключенного к такой розетке вы рискуете убить или серьезно покалечить человека, который в это время прикасается к батарее.
В старых домах заземления днем с огнем не найдешь - оно даже проектом не предусмотрено (вот и приходится рисковать здоровьем себя (если вообще нет никакого заземления) или других (если подключит к батарее)) . Современные новостройки уже делаются с вкопанным глубоко под фундаментом контуром заземления, соответственно с возможностью правильного подключения заземления. Мое личное мнение: делать заземление в старых домах где оно не предусмотрено - по эффективности близко к шаманским пляскам с бубном под звон колокольчиков.

Ответ от стакан [гуру]
Потому, что сейчас используют новые материалы для монтажа систем отопления.
То что у вас стальные трубы на отоплении не значит, что сосед снизу не использовал метапол или пропилен 🙂
Можно в личку, объясню подробней про защитное заземление и зануление.

Ответ от Евстафий сильвестрос [гуру]
представь такую картину кто-то перепутает провода и фазу пустит на батарею можно попробывать от лифта если в доме есть лифт или любое независимое металическое соединение которое каким-то методом уходит в подвал а оттуда в грунт под землю

Ответ от Baturin [гуру]
у нас на лестничной клетке электрощит. Железный корпус. Так вот, внутри стены идет кабель - три фазы и нуль. Фазы разбегаются по квартирам (ну там счётчики ещё, автоматы...) а нуль подключается на корпус щита и оттуда уже тоже проводами по квартирам.
Любой проходящий может касаться электрощита.
В общем, по этой же схеме и зануляй тогда компьютер.. . Вместо заземления. А что остаётся делать.
По идее это неправильно. Мало ли какой электрик подаст на нуль фазу. Бывает такое. Поэтому я не зануляю.
А провод нуля вдвое тоньше фазовых, и он перегорает часто из-за неравномерной загрузки фаз, получается перекос фаз, по нулевому проводу могу получить (и получал не раз) напругу.
Сын заземлял корпус на батарею. Это же не питание, а для защиты в целях безопасности. Хотя тоже это неправильное заземление. Я не заземляю.
Не заземлять и не занулять тоже неправильно))
В общем, фигня полная насчёт этого.
Вот у нас тут энергетик нашёлся, который с бубном плясать не хочет. А каждому жителю делать заземление - это разве лучше? По идее, должна электрическая компания не только бабло срубать, стоя на рубильнике, но и делать нормальное заземление, и шину заземления по всем правилам подводить к каждому щитку.

Ответ от Hmansy [гуру]
Я смотрю у вас прям тяга к электричеству. Будьте осторожнее! Высокое напряжение опасно для жизни!
Защитное заземление в данном случае применять не рекомендуется. Нужен контур заземления, нужны защитные автоматы (УЗО) , а так особого смысла в этом нет. Кроме как в помещении ванной. Но ванная у вас и так по любому должна быть заземлена к водопроводной трубе. Если меняли трубы на пластик, заземлите ванну. Протащите защитный проводник от корпуса щита на лестничной клетке (он по любому занулен или даже заземлен) . И к стати человеку связанному с энергетикой.... Ни один идиот не делает контур заземления глубоко под фундаментом.... Маразм.... Далее несколько упрощенно.. . По любому у вас с ТП приходит кабель 4х жильный, т. е. 3 фазы и ноль. Ноль садится на корпус ВРУ. Туда же подтягивается и защитная полоса от контура заземления. Туда же полоса от всех металлоконструкций здания, водоводов воды, отопления, канализации и газа. Далее оно разделяется на две шины. Ноль рабочий и ноль защитный. И вот так парой они уже идут на этажные щиты. Рабочий и защитный. И далее после ВРУ эти проводники уже не должны соединяться вместе. Исходя из вышеизложенного вы можете разделить ноль на рабочий и защитный в этажном щите и завести его в квартиру, но контур выравнивающий потенциалы на вводе в здание естественно от этого не появиться, по этому выравнивание потенциалов в здании не происходит. О чем это говорит.. . Это говорит о том, что вы будете находиться под потенциалом вашего этажного щита). Вам этого будет достаточно, но общей проблемы это естественно не решает. Удачи.

Ответ от НЕО АнуNaK [гуру]
Не рекомендуют только потому что во время ремонта отопления может быть нарушена цепь. В вашем случае можно. Но сначала надо проверить какое устройство у вас пробивает на корпус. Очень часто помогает простое переворачивание вилки питания.

Ответ от Ёаша будко [гуру]
электрощиток заземлён на нём ноль сидит а на батарею нельзя так как многие меняют у себя на метапол

Ответ от GT [гуру]
1 На батарею низзя - патаму что если сасед рискнет мотануть счетчик трансом и киловатт влупит на батарею и при этом ниже или в подвале будет полипропилен или любой пластик-вставка то - три дня праздников и похороны 2 Можно на ноль - если на столбе отгорит перемычка или ноль в щите получите самоликвидатор
3 я не заземляю и моцк меня от этого не болит

Ответ от Александр Петров [гуру]
домой ведро с землей вземлю миталический колышек на него и заземлять

Ответ от Alex s [гуру]
Пишу как электрик - В старых домах нет заземляющих проводников, но можно использовать НУЛЕВОЙ провод как заземление Такой способ имеет недостатки, но при необходимости он поможет
Ещё очень полезно в квартирном щитке установить УЗО (устройство защитного отключения) - При малейшей утечке тока УЗО отключает его подачу в квартиру. Т. е. если даже ребенок залезет в розетку - никакого вреда он не получит - УЗО сработает моментально - НО при установленном УЗО ноль и заземление НЕЛЬЗЯ соединять вместе или использовать ноль как заземление

Ответ от Алексей Лукашин [гуру]
Любое соединение двух труб с паклей или лентой ФУМ в качестве уплотнения может оказаться неплохим изолятором. И ток будет течь через воду, сопротивление которой довольно велико. К тому же, вода в батарее гарантированно имеется только в отопительный сезон. И получится у вас такое плохонькое сезонное заземление, годщееся только на то, чтобы снимать статический потенциал с жала паяльника при пайке тонкой электроники.
Нулевой провод в щитке тоже не очень-то подходит для этих целей, выше Вам уже это объяснили.
Где в квартире брать "землю"? Нигде. Если электроприбор ощутимо шибает током, переверните вилку в розетке.

Ответ от Василий Иванович [гуру]
Под ванной есть металлическая шина (полоса) , присоединённая к ней болтом - вот туда и можно. Если после ремонта горе-мастера её спилили под корень, то нужно вести провод от электрощитка.
Заземление на батарею чревато электротравмой всех, кто может прикаснуться к батарее в случае пробоя на корпус фазового напряжения. Тем более, что трубы батарей не заземлены, а к ним, наоборот подведён небольшой потенциал, чтобы компенсировать коррозию металла. Трубы в теплотрассах изолированы от грунта (ещё и завёрнуты в теплоизолятор) и пролегают так до самой теплостанции.

Ответ от _RLS™ 23rus [гуру]
1. заземление не возьмешь в квартире нигде, можно зануление только сделать и то правильнее будет еще 1 проводник с этажного щита привести в квартиру... .
2. контур возле дома и сечением не менее 4 мм медь или катанка стали 3 сп диаметром 10мм поднять себе в квартиру.
3. у тебя что батареи не текли во всем доме или не знаешь что такое электрокородирование металла? из-за твоего заземления весь стояк отпопления быстро вылетит из строя даже если он сможет служить заземлителем, а не окажеться где нить изолированным от земли ПВХ вставкой в трубу (тогда реквием точно кого нить отвезет на кладбище)