Сетка — рабица

Сетка рабица, производимая нашим заводом может быть изготовлена из черной или оцинкованной проволоки диаметром до 4 мм с размерами ячеек от 20х20 до 90х90 мм. Высота рулона до 3-х метров. Завод металлоизделий №2 продает сетку рабицу оптом и в розницу (возможна доставка). Производство сетки рабицы нестандартных размеров на заказ. ЗМИ — 2 производит также сетку «РАБИЦУ » с ПВХ покрытием различных цветов (в наличии и на заказ). Вся информация о сетке рабице : история, производство, применение

Наш завод предлагает вам проволоку оцинкованную термически необработанную различных диаметров в любом количестве. для получения более подробной информации, обращайтесь пожалуйста, по телефону центрального офиса: +7 (495 ) 645-97-55

Заборные секции из сетки рабицы

Сварные секции ограждения

Различных видов: Вы можете выбрать один из вариантов,предлагаемых нами или заказать у нас изготовление сварных секций ограждения по собственным эскизам или чертежам. Такие ограждения подходят везде: от ограждения полисадника на даче до ограничения доступа на стройки посторонних лиц.

изготавливается из оцинкованного металлического листа толщиной от 0,5 мм. до 1,0 мм. методом одновременной просечки и вытяжки.

Саморезы

Завод металлоизделий №2 предлагает различного назначения и с различным покрытием: оксидированные, оцинкованные, желтопасированные саморезы. Саморезы с частой резьбой применяются для крепежа тонких металлических деталей к пластмассе или дереву. Саморезы с крупной резьбой применяются для крепления деревянных деталей, утеплителей, ДВП и т.д.

Гвозди

Завод металлоизделий №2 производит и продает разнообразные от самых простых строительных до ершеных гвоздей, в том числе шиферных ершеных. Весь ассортимент гвоздей Вы можете приобрести в наших точках розничных продаж или оптом через наш офис в Москве.

Печное литье

Если вам нужны чугунные изделия для печей , которые обычно называют , то это к нам!
Из чугуна методом литья изготавливают как небольшие разборные печи «буржуйки » для дачных и садовых так и отдельные детали и фурнитуру для печей.
Чугунное литье в условиях высоких температур достаточно прочно, не подвержено коррозии и деформации, долговечно.

Болты и гайки

Другой крепеж и метизы

Завод металлоизделий №2 предлагает широкий ассортимент других крепежных изделий и метизов, а именно: болты , гайки разных типоразмеров, шайбы, заклепки. Наш Завод продает такие редко предлагаемые продаже метизы , как цепь сварная (без контроля качества), карабины.

Качество фундамента — основа устойчивости и долговечности дома. Его монтаж включает несколько последовательных процессов:

• земляные работы;
• подготовку основания;
• установку фундаментных блоков (для сборного фундамента);
• монтаж опалубки и арматуры;
• приготовление и заливку бетона (для монолитного фундамента).

И очень многое зависит от квалификации исполнителей работ. Необходимо обладать достаточными знаниями, чтобы не наделать значительных ошибок, которые потом тяжело или вообще невозможно исправить. Ошибок может быть немало, вот лишь некоторые из них:

Между арматурой и грунтом нет слоя бетона (так называемого, защитного слоя)

Почему это так необходимо? Бетон не проникнет под основание каркаса, металл будет контактировать с грунтом, увлажняться, коррозировать. Несущая способность фундамента уменьшится, возможны трещины, перекосы фундамента и, как последствие, трещины на здании. Исправить это уже невозможно.

Каркас фундамента (и любой другой железобетонной конструкции) должен быть со всех сторон защищен бетоном. Поэтому его надо устанавливать на высоте 3-5 см над основанием (также каркас не должен касаться опалубки). Можно приобрести специальные опоры (так называемые «табуретки»), которые используют при профессиональном строительстве. Можно под каркас подставить кольца из полипропиленовой трубы и обязательно завибрировать вибратором, чтобы бетон заполнил все слабодоступные места.

Фундамент заливался послойно в течение нескольких дней

Верхний слой бетона застывает, плохо связывается с новым, на месте шва образуется хрупкий крошащийся участок, в результате нарушается монолитность конструкции, возможны трещины, проникновение воды, снижение несущей способности фундамента.

Можно попытаться появившиеся при высыхании трещины заделать на всю глубину цементно-песчаным раствором с добавкой клея (трещины, появившиеся в фундаменте по любой причине, всегда необходимо устранять).

Профессионалы считают, что заливка фундамента за несколько дней недопустима. Поэтому важно так подготовиться к работе, чтобы она шла быстро. В бригаде должно быть достаточно рабочих, заранее надо договориться о доставке бетона. При использовании бетономешалки ее располагают поближе к месту заливки. Чтобы работу не прервал дождь, а траншеи не наполнились водой, следует изучить прогноз погоды и выбрать подходящий день.

Если же обстоятельства вынуждают заливать фундамент несколько дней, то шов не должен проходить через арматуру. При перерыве в работе более 12 часов возобновлять ее можно только после затвердения бетона (через 5-7 суток в зависимости от погоды).

Бетонирование можно прекращать лишь в том месте, где в конструкции не будет значительных растягивающих или сжимающих усилий и рабочий шов не нарушит совместную работу всей конструкции. Места возможных швов обозначают в проекте. Перед началом бетонирования конструкции уточняют вероятность образования рабочих швов из-за возможных перерывов в работе.

Нередко совершают ошибку при устройстве рабочих швов, когда прерывают бетонирование в наиболее опасном для конструкции месте, в середине, или выполняют шов в железобетонной плите не параллельно ее несущей плоскости. Ошибка, связанная с разжижением бетона водой, приводит к тому, что из-за его текучести невозможно образовать рабочий шов с вертикальным обрезом, поэтому бетон в некоторых местах оказывается уложенным в несколько слоев. Такая конструкция не способна выдержать проектную нагрузку.

Бытует мнение, что нанесение жидкого цементного раствора на место соединения слоем бетона способствует образованию прочного шва. Цементное молоко не обладает способностью склеивания и отслаивается от поверхности, особенно если она сухая.

Ленточный фундамент усиливают столбиками

Одно из основных требований, предъявляемых к фундаменту – однородность. Поэтому грубой ошибкой является сооружение широко распространенного в последнее время фундамента усиленного столбиками. В лучшем случае столбики под лентой не работают, в худшем они удерживают некоторые точки ленты от перемещения при промерзании и пучении грунта, что приводит к разрушению фундамента.

Фундамент может быть либо , либо . Такое сочетание, как ригель по столбам, возможно только при том условии, что лента-ригель – расположена над землей и воспринимает только вес дома.

Ошибки при устройстве фундамента из бутобетона

Фундаменты при индивидуальном строительстве возводят и из более экономичного материала - бутобетона. 30–40% его объема занимают крупные камни или куски бетона, что обеспечивает экономию свежей бетонной смеси.

При устройстве фундамента из бутобетона легко допустить ошибки, которые повлекут за собой неустранимые дефекты. Одной из самых частых причин возникновения дефектов фундамента является использование непригодного для этой цели рыхлого, сланцевидного, слоистого, гигроскопичного камня.

При возведении бутобетонного фундамента допускают ошибку, укладывая бутобетон с применением технологии сооружения фундаментных стен. В результате такой фундамент дает трещины и разломы, камни выдавливаются в стороны. Фундамент оседает, разрушается, а ремонт его трудновыполним.

Бутобетонная кладка выполняется следующим образом. Камни укладываются в один слой в отрытую траншею без соблюдения особого порядка, затем зазоры заливаются бетонной смесью. После этого укладывается следующий слой камней и снова заливается бетоном.

В правильно изготовленном бутобетонном фундаменте камни не касаются один другого, зазоры между ними не превышают 5 см и камни как бы «плавают» в бетоне. Нижний и верхний слои бетона имеют толщину не менее 15 см, и если не выдержать эту толщину, то камни могут продавить основание.

При устройстве опалубки не учли массу уплотняющегося бетона

Опалубка должна сохранять форму под действием уплотняющегося при вибрировании бетона. Бетон оказывает значительное давление на нижние и боковые поверхности опалубки, что необходимо учитывать при ее устройстве. У бетонщиков есть такая поговорка: «Опалубка не бывает слишком крепкой». Поэтому никогда не будет лишним дополнительное усиление опалубки упорами, стяжками, распорками, чтобы исключить возможные подвижки при бетонировании.

После распалубки крупных монолитных железобетонных балок иногда обнаруживается их прогиб, который может достигать 4–5 см. В большинстве случаев прогиб происходит из-за того, что под действием массы бетона во время укладки деревянные конструкции опалубки под балкой упруго прогибаются и бетонная конструкция окончательно фиксируется в таком положении. Этого можно избежать, несколько приподняв опалубку в месте ожидаемого наибольшего прогиба с тем, чтобы во время бетонирования она под действием бетона распрямилась.

После устройства опалубки ее очищают от пыли и загрязнений, а затем увлажняют, т. к. сухая древесина впитывает из бетона часть воды, необходимой для схватывания, что может привести к уменьшению прочности бетона. Вместе с впитывающейся водой в древесину внедряются частицы цемента, доски прилипают к бетону и во время разборки либо разрушается опалубка, либо обламываются кромки конструкции. В такой конструкции к арматуре легче проникает влага.

Недостаточно уплотнили бетонную смесь

Уплотнение бетона вручную возможно лишь при строительстве второстепенных, в основном безарматурных конструкций при незначительных объемах бетонных работ.

Ручная трамбовка представляет собой инструмент с деревянной рукоятью и плоской площадкой снизу, массой 10–20 кг. Трамбовку свободно опускают на бетон с высоты около 25 см так, чтобы следующим ударом перекрывать примерно половину следа от предыдущего. Трамбование необходимо продолжать до тех пор, пока не станет видно, что бетон уплотнился и на поверхности его не появился цементный раствор. Этим способом можно удовлетворительно уплотнять слой толщиной 10–20 см. Допускают ошибку, пытаясь уплотнить слой бетона толщиной 30–40 см.

Бетонная смесь средней пластичности непригодна для уплотнения трамбованием по причине ее упругости. Такую смесь толщиной не более 20–30 см следует уплотнять штыкованием с помощью металлического стержня массой 2–4 кг, которым равномерно «прокалывают» бетон.

Нельзя чрезмерно разбавлять бетонную массу водой. Наиболее частой ошибкой при приготовлении бетонной смеси вручную является добавление воды без перемешивания сухой смеси. В этом случае нельзя обеспечить гомогенность смеси. При добавлении воды в бетонную смесь нельзя лить воду из ведра, т. к. потоки воды смывают цемент. Воду добавляют из лейки с разбрызгивающей насадкой.

Наиболее качественное уплотнение достигается при использовании вибраторов. Но и здесь имеются «подводные камни».

Наиболее распространенной ошибкой при пользовании погружным вибратором являются соприкосновение и прижим его к арматурному каркасу для передачи вибрации глубинным слоям, поскольку через частую сетку арматуры колебания не передаются нижним слоям. Под воздействием вибрации вокруг прутьев арматуры образуется слабый слой, ухудшающий совместную работу бетона и арматуры. Такой же низкий по прочности бетон получают и тогда, когда вынимают из уплотняемой смеси вибратор, оставляя отверстия. Несмотря на то, что при погружении вибратора рядом с этим участком отверстия заполняются, все же равномерного уплотнения получить нельзя, поскольку бетон не достигает расчетной прочности.

Не сделано утепление фундаментной плиты

Плита промерзает, пол охлаждается, на его поверхности появляется конденсат, напольное покрытие коробится, отслаивается. Со временем может разрушиться и фундаментная плита.

Исправить можно так. Фундаментную плиту откопать по периметру на всю глубину ее заложения, расширить траншею на 50 см от стен. От основания плиты на высоту цоколя (50 см) и на дно траншеи уложить влагостойкий теплоизоляционный материал (экструдированный пенополистирол), засыпать грунт, сделать отмостку. Простой пенопласт относится к числу материалов, которые очень быстро портятся и перестают выполнять свое прямое предназначение. Ошибки при строительстве данного типа могут стать первым звеном в последовательной цепочке негативных явлений. Главным фактором выбора утеплителя для основы должна служить его долговечность.

Как сделать сразу правильно? Фундаментную плиту, являющуюся полом первого этажа, необходимо утеплить. Это можно сделать различными способами. Кроме обязательного утепления по периметру цоколя, будет не лишним изолировать плоскость плиты под всем домом и отмостку. В этом случае можно использовать керамзит или листы пенопласта не менее 0,4-0,7 м шириной. Не забывайте о том, что через углы уходит намного больше тепла, чем через плоские поверхности, поэтому в зоне углов увеличьте слой утеплителя, сверху утеплитель опять покройте песком.

Утепление фундамента по периметру не только не дает промерзнуть грунту, но и мешает пучинистым грунтам выталкиваться из фундамента и снижает тепловые потери через стены подвала. Эту технологию вы сможете применить и для утепления подвала, или для переоборудования холодного подвала в отапливаемое помещение. Для этого необязательно отрывать грунт, достаточно уложить материал теплоизоляции указанным выше способом и вы защитите подвал от потерь тепла, морозного пучения и лишних затрат.

Не уложена гидроизоляция между цоколем и фундаментом, цоколем и перекрытием первого этажа

От гидроизоляции зависят микроклимат в доме, долговечность конструкций, теплоизоляция стен. Влага из грунта просачивается в фундамент, поднимается в цоколь, затем в стены. Замерзание влаги приводит к образованию трещин в фундаменте и цоколе. Рекомендуется изолировать стены и подошву фундамента даже при низком уровне грунтовых вод, поскольку последние десятилетия грунтовая вода поднимается. Но самое ответственное место для укладки гидроизоляции находится в районе цоколя дома, которому грозит увлажнение как от грунтовых, так и поверхностных вод. Здесь должно быть поставлено препятствие распространению влаги в стены и перекрытия дома.

Не замеченную вовремя ошибку ликвидировать сложно. Возможно использование инъекционной гидроизоляции.

Необходима горизонтальная гидроизоляция не только между цоколем и стеной, но и на уровне отмостки между фундаментом и цоколем. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать такие материалы как рубероид и стеклоизол. Это особенно важно при расположении перекрытия первого этажа по грунту. В этом случае гидроизоляция перекрытия должна составлять единый контур с гидроизоляцией между цоколем и стеной.

Под деревянные стены можно положить прокладки, в качестве которых используются доски, завернутые в рубероид. Сгнившие прокладки легче заменить, чем восстанавливать нижнюю обвязку.

Стоит учитывать тот фактор, что талая вода может подняться до уровня в 25 см. При конструкции здания, когда цоколь намного ниже данной отметки, возможно разрушение по всей конструкции. Для того, чтобы влага не проникла во внутрь помещения, крайне необходимо отдавать предпочтение высокому расположению цоколя.

Сырость в доме может стать причиной куда более серьезных проблем, нежели полное разрушение дома. К числу негативных последствий стоит отнести самые разные заболевания легких. Экономия на достойной гидроизоляции первый шаг к длительному лечению.

Стены

Стены выполняют несколько функций: ограждающую, шумо и теплоизоляционную, несут вес перекрытий и крыши. Многофункциональность стен ведет к усложнению процесса их возведения с использованием многослойных конструкций. С другой стороны, появились новые материалы, которые являются одновременно теплыми и прочными — керамзитобетонные блоки и автоклавный газобетон. Из-за отсутствия опыта и знаний при работе с этими материалами нередко возникают ошибки.

Один из основных источников сырости в доме – влага, образующаяся внутри помещений во время стирки, мытья, приготовления пищи и т. д. Наличие пароизоляции и вентиляции для каркасных домов является обязательным условием. Стены других типов желательно защитить пароизоляционным материалом изнутри помещения. Наружные стены дома нужно отделать ветрозащитными материалами, которые позволяют влаге выходить из стен наружу. При использовании в качестве наружной отделки сайдинга, пластиковых листов необходимо обеспечить вентиляцию стен.

Газобетонную стену утеплили пенополистиролом

В этом случае теплозащитные качества стены не повысятся, а фактически снизятся. Стена будет увлажняться.

Если стена уже утеплена, необходимо ликвидировать утепление. При недостаточной толщине стены (например 30 см) ее следует утеплить паропроницаемым материалом.

Лучше всего изначально применить газобетон с достаточными теплозащитными качествами и отделать стену паропроницаемой штукатуркой. Однослойная стена из газобетона с объемным весом 400 кг/ м³ толщиной 375 мм самодостаточна с точки зрения тепловой защиты, ее сопротивление теплопередаче составляет 3,3 м²/ Вт х °С, что значительно выше нормативного (2,8 м²/Вт х °С). По расчетам утепление пенополистиролом (5 см) улучшит теплозащитные качества стены еще на 25 %. Но в действительности повышения не произойдет: паронепроницаемая теплоизоляция спровоцирует накопление влаги в наружной части газобетона, теплопроводность стены возрастет и экономии на отоплении не будет. Снизится также долговечность стен. Целесообразность дополнительного утепления газобетона с высокими теплозащитными качествами и толщина слоя утепления должны обязательно проверяться расчетом.

Оштукатурили только что построенный дом из газобетона непосредственно перед началом отопительного сезона

Для уменьшения последствий не следует включать в доме отопление, т.к. штукатурка отпадет вместе с кусками газобетона. При необходимости включения следует усиленно вентилировать помещение.

Между окончанием кладки стены и ее отделкой следует выдержать паузу от нескольких недель до нескольких месяцев (в зависимости от времени года и погоды). Из газобетона должна испариться технологическая влага, которая содержится в блоках после выхода с завода и набранная в период строительства из атмосферы и раствора. Штукатурка (особенно цементно-песчаная) создает на поверхности кладки слой с относительно низкой паропроницаемостью. При включении отопления влага из толщи газобетона устремляется в сторону улицы, скапливается на границе со штукатуркой, замерзает и разрушает конструкцию.

В кладку из керамоблоков в целях экономии добавили кирпич

В районе стыков материалов образуются мостики холода, части стены будут увлажняться и промерзать.

Не использовать кирпич при кладке керамоблоков. Применить половинки керамоблоков или части блоков нужного размера (керамоблоки несложно порезать). При сочетании в стене кирпича и керамоблоков нарушается тепловая однородность стены, в конструкции складывается неблагоприятный влажностный режим.

Если, все же, по незнанию кирпич был вставлен, следует утеплить кирпичные участки слоем минеральной ваты.

Ошибки при кладке стен из кирпича

Ошибка при кладке стен заключается в том, что плохо заполняются швы между кирпичами, если из них вытекает слишком жидкий раствор, или наоборот - слишком жесткий раствор не растекается по поверхности кирпича.

Так редко где делается, но желательно в жаркую погоду при использовании раствора с добавлением цемента кирпич перед кладкой стен замочить в течение 8–10 мин. В противном случае кирпич впитывает в себя воду, цемент в растворе не имеет возможности схватиться и стена теряет проектную прочность.

Нередко каменщики в конце рабочего дня обмазывают раствором последний ряд кирпичей. Тонкий слой незащищенного раствора быстро высыхает, растрескивается и отслаивается от стены, а на другой день на этот ослабленный слой укладывают свежий раствор и ряд кирпичей. Все это снижает прочность стены.

Стены и колонны, оставляемые на зиму без нагрузки, находятся в особенно опасном положении. Солнце в конце зимы и начале весны пригревает довольно сильно, но нагревает их в основном с одной стороны; в результате конструкции испытывают подвижки, коробление, отклонения от вертикали. Поэтому после доведения стен до верха в качестве нагрузки следует укладывать плиты перекрытия.

На зиму стены обязательно должны быть закрыты от воздействия на них сверху атмосферных осадков. Тающий весной снег, попадая в щели кладки сверху, при последующем его замерзании разрушает кладку.

Перекрытия

Сборные плиты перекрытия не связали между собой арматурой

Возможны подвижки плит и стен, угрожающие устойчивости дома. Особенно опасно в условиях сейсмики. Если плиты уже забетонировали, то исправление ошибки невозможно.

Плиты перекрытия должны быть жестко связаны между собой и защемлены в стенах. Тогда они образуют жесткий диск и нагрузка на отдельную плиту перераспределяется на все перекрытие. Для этого после укладки специальные арматурные выпуски каждой из плит соединяют с выпуском соседней плиты скруткой или длинным сварным швом. Швы между плитами бетонируют, иногда с укладкой в них арматуры. Плиты перекрытия, опирающиеся на внутреннюю стену, соединяют также по короткой стороне.

Плиту сборного перекрытия вывели за пределы стены дома в качестве консольной балконной плиты

Балкон следует опереть на колонны или стену, утеплить плиту со стороны минусовых температур (например сделать под балконом теплое помещение). В противном случае, возможны геометрические нарушения ровности пола в помещении, обрушение балкона. Не утепленная балконная плита станет мостиком холода.

Для перекрытий внутри дома и консолей балкона следует использовать разные плиты, поскольку они работают в разных условиях и их армирование принципиально различается (плиту перекрытия опирают на стены по двум коротким сторонам и армируют снизу, плиту балкона защемляют в стене с одной стороны и армируют сверху).

Ошибки при устройстве деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия нередко устраивают в небольших индивидуальных домах. Преимуществом их является быстрота сборки, малый собственный вес; к недостаткам относят пожароопасность и подверженность грибковым заболеваниям. Грибковые заболевания не очень огорчат, если перед устройством перекрытия материал тщательно обработать соответствующими антисептиками, которых в настоящее время превеликое множество.

Деревянное перекрытие не должно касаться дымовой трубы. Правила предписывают оставлять свободный зазор между перекрытием и поверхностью трубы.

Если крышу совмещают с перекрытием, которое оштукатурено снизу, то на этой поверхности вскоре появляются трещины. Причина заключается в том, что под напором ветра деревянные стропильные фермы приходят в движение, которое не может воспринять хрупкая штукатурка. Такие перекрытия целесообразно облицовывать лишь материалами, обладающими достаточной упругостью.

При застройке чердачного пространства для устройства окон и для облицовки фасадов используют сосновые пиломатериалы. Чаще всего ошибка при соединении досок в шпунт заключается в том, что их размещают пазом кверху, руководствуясь лишь удобством сборки. В таком положении через швы между досками легко проникают осадки, создавая в соединении постоянную влажность и способствуя размножению грибков.

Крыша и кровля

Крыша должна противостоять внешним нагрузкам — ветровым, снеговыми защищать внутреннее пространство от осадков. При этом крыша должна оказывать только вертикальное давление на стены. При возведении стропильной системы необходимо обеспечить ее жесткость, для чего используют затяжки и ригели. Прочное крепление к мауэрлату позволяет противостоять ветровым нагрузкам. При устройстве мансарды важно достигнуть замкнутого контура утепления по всем конструкциям, ограждающим помещение. Разработка конструкций крыши одна из важнейших задач конструктора.

Отсутствие затяжек в конструкции висячей стропильной системы

При формировании стропильной системы отсутствие затяжек и ригелей, необходимых для жесткости может вести к неравномерным нагрузкам на стены. Конструкция будет неустойчивой, крыша создаст «распор» на стены, начнет «разъезжаться». Как результат, частичное разрушение конструкции здания.

Если чердак неэксплуатируемый, то необходимо попарно соединить стропила противоположных сторон крыши балками — затяжками, расположенными как можно ниже, а в мансардном помещении — непосредственно над перекрытием.

Висячая стропильная система обязательно должна иметь затяжки и в сечении представлять собой жесткую фигуру треугольник , поскольку плоскости скатов крыши стремятся разойтись под действием собственного веса. Надежнее работает затяжка (ригель), расположенная над балкой чердачного перекрытия. При совмещении затяжки с перекрытием (железобетонным или по деревянным балкам) перекрытие должно представлять собой цельную конструкцию от одной наружной стены до другой. Поэтому при опирании балок или плит на промежуточную внутреннюю стену (как бывает в большинстве домов) перекрытия в узле опирания следует жестко связать между собой. Наслонные стропила создают меньший распор, но и для них затяжки желательны.

Соединение стропил с затяжками будет непрочным, если не скрепить их скобой или накладкой из полосовой стали. В этом месте они соединены друг с другом на небольшой горизонтальной площадке и сила трения не способна противостоять более значительному горизонтальному усилию. В этом случае стропильная нога может сдвинуться с места, а плоскость кровли изогнуться. В месте соединения затяжки со стропильной ногой и мауэрлатом ставят деревянные накладки или устраивают простую врубку с целью исключения боковых подвижек.

Проблемы при возведении крыши, совмещенной с перекрытием

Наибольшую проблему в плотничных работах представляет собой возведение крыши, совмещенной с перекрытием. Очень внимательно следует относиться к решению передачи распора от наклонных усилий, возникающих в конструкциях крыши, на несущее перекрытие. В большинстве случаев стропила опираются на мауэрлатный брус, который крепят анкерными болтами «намертво» к железобетонному поясу жесткости. Если его не заанкерируют, то под действием наклонных сил мауэрлатный брус опрокидывается, нарушается устойчивость крыши и она начинает сползать.

Крепление бывает иногда неэффективным из-за того, что болты неверно размещены в железобетонном поясе жесткости или в брусе неверно выполнены отверстия под них. В таких случаях гайки навинчиваются на болты с перетягом, узел становится ненадежным и быстро разрушается.

Крыши, совмещенные с перекрытиями, в большинстве домов имеют такую ширину, что балки перекрытий опираются не только на внешние, но и среднюю несущую стену. Конструкция будет работать в соответствии с проектом только в том случае, если и по промежуточной несущей стене балки перекрытия застыкованы между собой железобетонным поясом жесткости. Нередко этим пренебрегают, перекрытие не выполняет своих функций и крыша разъезжается.

Строительство стропильных конструкций крыши, совмещенных с перекрытием, там, где не учитывают роль несущей способности чердачного перекрытия, очень опасно. Бывает, что затяжку пытаются заменить сборными железобетонными балками перекрытия, которые предназначены только для работы на изгиб. Сборные железобетонные балки используют как затяжки в том случае, если их концы жестко закрепляют в железобетонном поясе жесткости перекрытия, а ось точно совпадает с направлением действующих сил. В перпендикулярном балкам направлении между ними и элементами настила перекрытия нет такой прочной связи, которая обеспечила бы восприятие нагрузок.

Одна из возможных ошибок решения крыши в том, что конструкция крыши, совмещенная с чердачным перекрытием, предусматривает нагружение не только пояса жесткости, но и через промежуточные стойки непосредственно перекрытия. Эти вертикальные стойки передают нагрузку, действующую на промежуточный прогон несущей конструкции. Для распределения нагрузки под стойки помещают прокладки, чтобы стойки «не проткнули» перекрытие. Ошибка при этом заключается нередко в том, что не выдерживают минимальной (1,8 м) длины прокладок, вследствие чего эти чересчур короткие «башмаки» нагружают не балки перекрытия, а элементы настила, которые не рассчитаны на это и разрушаются.

Не утеплена стена за мауэрлатом при мансардной кровле

Это место большой протяженности между стеной и крышей станет существенным дефектом в теплозащите здания.

В готовой мансарде утеплить узел уже будет невозможно.

Поэтому, за мауэрлатом и обвязочным железобетонным поясом, а также над ними необходимо уложить слой утепления из пенополистирола или минеральной ваты. Это место труднодоступно, и строители обычно забывают о нем или стараются себя особо не утруждать. Так что, за утеплением мауэрлата придется проследить.

Проблемы с кровлей

Чаще всего строители пытаются облегчить себе процесс перекрытия кровли за счет использования широких листов материала. Это конечно быстро и удобно, но для постояльцев здания чревато неудобствами.

К примеру, слишком большая поверхность листа будет шуметь под каплями дождя либо легкими веяниями ветра, доставляя немалые неудобства. Самой оптимальной шириной листа, которая не испортит комфорт, является ширина, до, или равная 0,75 метрам.

Никогда не стоит использовать рубероид для обустройства кровли. Последствием может стать возникновение конденсата. Влага ведет к ржавлению металлического покрытия либо к гниению обрешетки. По стандартам, укладку листов материала для кровли необходимо проводить непосредственно на обрешетку и с устройством проветриваемого холодного чердака. Если необходим теплый чердак, то непосредственно под кровлей нужно расположить пароизоляцию и теплоизоляцию.

Неправильно установлен карнизный желоб

Неправильное устройство карнизного желоба - источник многих ошибок. Чаще всего устраивают обратный уклон желоба, в котором собирается вода. Постепенно в стоячей воде накапливается грязь, начинается коррозия металла; через отверстия в желобе вода попадает на стену и замерзает на ней.

Обратный уклон возникает и при укладке желоба на свежевыкрашенные кронштейны. Желоб прилипает к краске и при тепловых расширениях коробится. То же получают и при слишком жестком креплении желоба к кронштейнам. Если кронштейны не покрыты антикоррозийной изоляцией, коррозия распространяется с кронштейнов на желоб и приводит его в негодность.

Желоб не выполняет свою функцию, если сливной стакан плохо вставлен в водосточную трубу - вода течет снаружи, а ветер сдувает брызги на стену. Если внутренняя, ближняя к стене кромка желоба расположена ниже внешней, при неожиданном ливне вода также будет переливаться на стену.

При покрытии карнизов крыш часто забывают от устройстве сливных фартуков и боковой ветер сносит дождевую воду на стену. Покрытие, если оно закреплено с большими интервалами, срывается ветром. Во время работ, случается, притапливают фальцы или вообще не делают кровельных замков. Дождевая вода боковым ветром заносится под кровлю. Пластмассовые карнизы и водосточные трубы менее металлических стойки к ударным нагрузкам, солнечной радиации и с годами теряют свою прочность.

Ошибки при изготовлении дверных и оконных проемов

В последнее время широко используется монтажная пена. Она позволяет облегчить установку дверей и окон: в проемы стен помещают коробку, а щели заполняют монтажной пеной. Соединение, на первый взгляд, надежное.

Но нужно учесть, что долговечность монтажной пены намного меньше срока эксплуатации дома. Обеспечивать надежность дверных и оконных коробок должны соответствующие элементы. В деревянном доме такую функцию выполняет шип, входящий в паз, сделанный в боковых гранях проемов. В каменном доме защиту окон от продувания обеспечивает выступ в стене (заплечик), частично закрывающий коробку. Монтажная пена может служить лишь в качестве дополнительного уплотнителя проемов.

Инженерное оборудование

Монтаж инженерных сетей и оборудования выполняют перед внутренней отделкой здания. Это ответственный этап работы, от которого зависят комфорт и безопасность в доме. Ошибки в выборе и монтаже оборудования не приведут к глобальной катастрофе, но могут привести к неоправданно большим затратам при эксплуатации здания.

Сделана только вытяжная вентиляция, не обеспечен приток воздуха в дом

При отсутствии притока не будет работать вытяжка, в доме повысится влажность. При работе котла или камина, которые сжигают кислород в помещении, может образоваться обратная тяга — приток в дом воздуха через вытяжной канал, в том числе предназначенный для удаления продуктов сгорания. Угарный газ будет скапливаться в доме, что создаст опасность для жизни.

Если приток воздуха не удалось заранее предусмотреть, то следует поставить окна, предусматривающие вентиляцию, или постоянно держать одно из окон в доме приоткрытым. Это лучше делать в помещении, где стоят котел или камин.

Объем воздухообмена, места размещения вентканалов и способ организации притока воздуха в дом должны быть указаны в проекте. В современном доме с герметичными окнами для притока должны быть предусмотрены специальные отверстия. Следует также выполнять нормативы по установке газового котельного оборудования, требующие размещать котел в отдельном помещении, имеющем окно. Наличие приточно-вытяжной вентиляции также чрезвычайно важно в гараже, где опасную ситуацию создает работающий двигатель.

Поставлен котел с большим запасом мощности по сравнению с расчетной

Работая основное время в режиме пониженной мощности, котел будет расходовать больше энергии, чем менее мощный, и быстрее изнашиваться.

Правильным считается запас по мощности котла над теплопотерями дома не более чем на 10-15 %. Большую часть отопительного сезона котел должен работать на мощности не менее 50 %. Чем ниже степень нагрузки котла, тем меньше его КПД и относительно больше расход топлива. Помните об этом.

Дымоходы не теплоизолированы

Отопительные приборы – печи и котлы при топке разогреваются, поэтому необходимость изоляции от них сгораемых элементов конструкции дома очевидна. Иное дело кирпичные дымоходы – они даже после длительной топки остаются чуть теплыми, поэтому часто их располагают слишком близко к сгораемым конструкциям дома без должной теплоизоляции последних.

Однако следует помнить, что в дымоходах накапливается сажа, которая в один прекрасный день может загореться. При этом труба (дымоход) сильно разогревается, особенно если в ней есть незаметные и не слишком опасные в обычном состоянии микротрещины. Перегрев трубы может привести к возгоранию слишком близко к ней расположенных конструкций дома.

Конечно, вероятность такого события не велика, однако последствия очень тяжелы: пожарные обычно приезжают, когда сгорит, по меньшей мере, один дом.

Характерные ошибки при кладке дымовых труб

Ошибки, допущенные при кладке дымовых труб, приводят к серьезным последствиям. Опасность для жизни возникает при образовании по каким-либо причинам обратного потока дыма, который накапливается в помещении и вызывает удушье. Обратный поток дыма может образоваться и там, где два спаренных дымохода сообщаются друг с другом и происходит фильтрация дыма. Дым таким путем неожиданно попадает в соседнее помещение, создавая опасность для жизни.

Чтобы избежать ошибок при кладке печных труб, необходим тщательный выбор материала, из которого их изготавливают. Совершенно недопустимо использовать для кладки недостаточно плотный, слабо обожженный стеновой кирпич, силикатный кирпич или обломки кирпича.

Трубу, построенную из дефективного кирпича, исправить уже невозможно, ее разбирают и кладут новую. Иногда допускают ошибки даже в том случае, если трубу выполняют из прочного, с целыми кромками кирпича. Из-за ограниченного пространства стенку между дымоходами кладут из кирпича на ребро. При первой же чистке трубы такая кладка разрушается.

Части труб, возвышающиеся над крышей, желательно затереть цементным раствором с тем, чтобы швы заделать заподлицо с кирпичом. Это исключит проникание влаги в шов и ее замерзание. Иногда, напротив, делают расшивку швов, в которых может накапливаться вода, которая впоследствии приведет к разрушению дымохода.

Оголовки труб над крышей наиболее подвержены атмосферным воздействиям, кроме этого, они периодически нагреваются и остывают. Наиболее подходящим материалом для оголовков труб является армированный бетон, поскольку в нем легче всего сделать, например, слезник. Слезник препятствует прониканию воды в соединение между оголовком и трубой.

При возведении труб над кровлей допускают следующие ошибки. Чаще всего верхний обрез трубы не поднимают выше конька крыши. В таком случае ветер забивает дым в трубу, и он проникает в жилое помещение.

Какие неприятности приносит влага?

Обычно наибольший вред древесине наносит влага. Она может быть в виде воды, паров или льда. Плохо просушенное дерево может покрыться плесенью или начать гнить. Это вызывается плесневым и гнилостным грибками. Споры грибков могут разноситься ветром или насекомыми. При благоприятных влажности и температуре они начинают быстро внедряться в клетки дерева.

Плесневый грибок не снижает прочности дерева, но, например, способность впитывать краски может быть ухудшена из-за разрушения клеток и это будет заметно на отделываемой поверхности. Дерево, испорченное плесневым грибком, нельзя покрывать лаком.

Идеальными условиями для размножения плесневого грибка являются повышенная влажность (20…40%) и температура +3…+40°С. Наилучший способ предохранить древесину от плесневого грибка — высушить доски так, чтобы их влажность была ниже 20%. При хранении и в процессе эксплуатации необходимо следить, чтобы влажность не превысила эту величину. Если пиломатериалы заготавливают весной, их хранят на высоте не менее 40 см от земли (рис. 1 ).
Рис. 1. Способ складирования пиломатериалов с промежутками для проветривания, обеспечивающими предохранение пиломатериалов от сырости.

Идеальной средой для гнилостного грибка служит влажность 30…60%. Этот грибок переносится влагой даже через кирпич, изоляцию и др. Лучшим средством предохранения от заражения древесины гнилостным грибком является проветривание здания. В строениях, где нельзя проследить за влажностью воздуха и древесины, надо применять специально обработанные материалы. Увлажнение может произойти при протекании крыши из-за неправильной планировки, ошибок при устройстве стропил и карнизов. Срок службы двери без крылечка даже при окраске — 12…15 лет. Окна дома без карнизов и антисептирования могут эксплуатироваться до 15 лет.

В домах ущерб от протечек дождевой воды и увлажнения конструкций происходит часто из-за ошибок при проектировании и в большей степени вследствие нарушения технологии строительных работ (рис. 2 ). Например, крыши протекают, как правило, в местах, где проходят трубы, из-за плохой их заделки. Устранить этот недостаток можно, используя пластиковые уплотнители или, например монтажную пену. Для дымоходов таких уплотнителей нет, но хорошая манжета из жести вполне достаточна в этом случае.
Рис. 2. Недостаточно крутой уклон кровли и отсутствие надежных фартуков приводит к протечкам кровельного покрытия: 1 — жесть.

Течь в проемах вызывается следующими причинами:

• неверно соединен подклад;
• жестяной фартук выполнен без окантовки;
• крепление гвоздями произведено без необходимых уплотнений и ржавеющими гвоздями.

Повреждения от дождевой воды на фасаде могут возникнуть в следующих случаях:

• жестяные сливы окон недостаточно плотно подогнаны или их уклон мал;
• деревянные конструкции слишком близко подведены к земле в незащищенных от излишней влаги местах (рис. 3 );

Рис. 3. Правильно сделанное соединение жестяного слива и наличника окна, а также достаточно высокая цокольная часть на фасаде: 1 — боковая доска оконного наличника; 2 — откос оконного проема; 3 — жестяной слив; 4 — косой спил досок обшивки.

• в частях стены, не прикрытых навесом, применены материалы, не обеспечивающие длительную сохранность конструкции (рис. 4 );

Рис. 4. Разрушение наружной ограждающей конструкции из-за проникания в нее водяных паров: 1 — наружный защитный слой из пластика; 2 — замерзшие водяные пары; 3 — трещина в пароизоляционном слое.

• ошибки при выполнении малярных работ, из-за чего вода впитывается материалами;
• сточные трубы установлены неверно или при установке подклада забыли об отводном желобе;
• швы кладки дымохода не обработаны, поэтому они впитывают и проводят дождевую воду в конструкции.

Если в комнате влажность выше, чем на открытом воздухе, могут произойти повреждения строительных конструкций. Чтобы этого не случилось, обязательно должны быть предусмотрены специальные продухи для отвода влаги. Для предохранения конструкций от водяных паров применяют также полиэтиленовую пленку. Она должна быть прозрачной, чтобы можно было проверить качество пароизоляционных работ. При этом полосы пленки должны укладываться внахлест (20 см) и быть тщательно пригнаны и приклеены скотчем. Под наружной облицовкой зданий должно быть предусмотрено пространство для воздушных потоков (в деревянных строениях минимум 25 мм). В фундаменте излишняя влажность может удаляться через капилляры в почву. При этом происходит образование слоя солей на краске и ее разрыв. Поэтому внешнюю поверхность фундамента следует, кроме дренажа, защитить как минимум обмазочной гидроизоляцией.

Плохо проветриваемые фундаменты также подвержены воздействию влаги. Высота проветриваемого пространства должна быть достаточно большой — порядка 40 см.

Защитой от паров воды, идущих от почвы, может служить полиэтиленовая пленка, на которую в качестве балласта укладывают гравий или щебень. Пластик должен быть уложен выше уровня дренажа (рис. 5 ).
Рис. 5. Правильно запроектированная и закрытая пластиком поверхность грунта: 1 — отверстия для вентиляции; 2 — полиэтиленовая пленка.

Вода, замерзающая на крыше, может вызвать повреждения в водосточных трубах и желобах, а при падении льда с крыши разрушить отмостку вокруг здания. Обычно лед образуется, если под карнизами нет пространства, достаточного для вентиляции. В этом случае часть крыши нагревается, лежащий на ней снег растапливается. Стекающая вода, попадая на холодные участки крыши, замерзает. Вблизи от карнизов изоляцию внешней части следует выполнять из жесткого листа (шириной 1 м), который можно укрепить так, чтобы отверстия для вентиляции получились достаточно широкими (рис. 6 ).
Рис. 6. Образование льда на крыше из-за слабой изоляции и плохой вентиляции: 1 — снег в роли теплоизоляции; 2 — образование льда.

Повреждения от промерзания грунтов

Если температура под поверхностью почвы опускается ниже 0°С, вода, содержащаяся в ней, замерзает. Давление замерзающей воды не найдет выхода вниз, так как почва достаточно плотная. Толщина почвы, подверженной замерзанию, называется глубиной промерзания. Глубина промерзания уменьшается на 20…50% под влиянием снежного покрова.

На глубину промерзания влияют также морозы, теплопроводность почвы и содержание в ней воды. Глубина промерзания возрастает в течение зимы. Весной таяние начинается с поверхности к границе промерзания и очень редко наоборот. Поскольку образующаяся влага не впитывается замерзшей почвой, почва на поверхности размягчается и увеличивается в объеме тем больше, чем больше в ней было воды. Такой подъем почвы может достигать 20 см. Предотвратить это явление на дорожках во дворах можно применением грубых засыпок (гранитный щебень), не промерзающих зимой, и системой дренажа (рис. 7 ).
Рис. 7. Граница вспучивания грунта вследствие его промерзания: 1 — подъем почвы при замерзании; 2 — фронт промерзания; 3 — глубина промерзания; 4 — непромерзающий насыпной слой .

Типичные повреждения, вызываемые промерзанием грунта:

• наклон заборных и фонарных столбов (рис. 8 );

Рис. 8. В связи с отсутствием на дорогах снега, исполняющего роль теплоизоляционного слоя, глубина промерзания грунта под ней больше, по ее обочинам. Вследствие этого происходит изменение положения фонарных и телеграфных столбов, расставленных вдоль дорог: 1 — снег; 2 — дорога; 3 — граница глубины промерзания.

• перекос плиты входа внутрь;
• подъем фундамента холодной части строения, например веранды;
• движение плит на дорожках во дворе;
• образование трещин в основании;
• перекос дверей и окон, из-за чего они перестают открываться

Повреждения вызываются также и перекосом фундамента при строительстве дома на глинистых и песчаных почвах. Провал почвы в этом случае происходит вследствие ее проседания (рис. 9 ). Поэтому перед началом строительства дома обязательно проведение анализа состава почвы.

Рис. 9. Провал фундамента вызывается различным составом грунта в основании здания, различиями в нагрузках, недостаточно тщательно уплотненной засыпкой, изменением уровня грунтовых вод: 1 — насыпной грунт.

При строительстве дома на насыпных грунтах следует обеспечить уплотнение основания под фундаменты. Недостаточно лишь укатать насыпной грунт, надо еще тщательно утрамбовать его.

Урожайность дачных грядок во многом зависит от погоды. Чтобы свести эту зависимость к нулю, необходимо обзавестись теплицей из современного поликарбоната. Причем такую теплицу вполне можно соорудить своими руками. Следует знать, что каркас у теплиц бывает цельносварной и разборный. А еще он может быть облегченным и усиленным.

Разборные каркасы имеют в своем составе трубы и планки, которые монтируются друг с другом, образуя единое целое, уже на месте. Разборные каркасы достаточно легко перевозятся, даже в багажнике легковушки. Однако они отличаются значительным числом соединительных фрагментов, которые уменьшают срок эксплуатации теплицы.

Цельнокаркасные сооружения состоят из цельных сваренных фронтонов, а также из цельных гнутых дуг, выполненных в заводских условиях. После доставки на место все эти детали просто соединяются меж собой. Но перевозка цельносварных каркасов способна доставить массу хлопот и потребовать значительных финансовых затрат. Зато подобные строения отличаются долгим сроком эксплуатации, надежностью, прочностью и устойчивостью. Плюсом является то, что монтаж теплицы из поликарбоната своими руками не займет много времени.

Облегченные и усиленные модели теплицы

Облегченный каркас состоит из одинарных труб, а усиленный (рамный) имеет наружную несущую трубу, а также усилитель, который расположен под рамой. Поликарбонатная телица, обладающая усиленным каркасом не только намного прочнее, но и не требует снятия с нее снега в зимний период.

Как не совершить ошибки при выборе поликарбоната

При выборе поликарбоната следует учитывать некоторые нюансы:

1. Не желательно отдавать предпочтение сотовому поликарбонату, на котором имеются надписи в виде «эко» либо «эконом». Наличие таких слов означает применение в процессе производства листов рециклированного изделия. Такое изделия получается при смешивании первичного полимера с некачественным дробленым поликарбонатом. В результате полученные листы не отличаются высокой прочностью, хорошим качеством, поэтому прослужат владельцу теплицы не долго;

2. Наиболее подходящим материалом для теплиц является поликарбонат, толщина листа которого достигает 4-х и более миллиметров. Более тонкий материал не подходит для уличного применения;

3. Изделие может иметь, а может и не иметь защиту от солнечных лучей. Если защиты от ультрафиолета нет, то это неподходящий для наружного применения вариант. Поликарбонат защищают от УФ-излучения несколькими способами. Самым эффективным считается лакирование. При нем защитное вещество наносится на поверхность уже готового изделия;

4. Предпочтение следует отдавать нормальному, а не облегченному поликарбонату. Если согнуть лист недалеко от края при помощи большого и указательного пальца, и он сломается, то это признак облегченного изделия;

5. Если листы мутные или имеют постороннее включения в своем составе, то такой поликарбонат лучше не приобретать.

Тонкости работы с поликарбонатом

Каналы, нанесенные на лист, следует размещать в вертикальной плоскости, иначе в этих канала будет скапливаться влага и провоцировать процесс образование плесени и грибка.

Еще в каналы могут набиться пылевые и грязевые частицы, а также мелкие насекомые. Чтобы этого не случилось, каналы следует сделать герметичными при помощи особых клейких лент, резиновых профилей и прочих подходящих приспособлений.

Поликарбонат фиксируется на деревянные либо металлические детали. По своей структуре это совершенно разные материалы, поэтому в процессе устройства теплицы необходимо формировать так называемые термические зазоры. Если этого не сделать, то во время эксплуатации пластмасса может образовать дефекты в виде волн или вообще разорваться.

Для получения обильного урожая огурцов на своем приусадебном участке, культурам необходимо обеспечить комфортные условия. Огурцы предпочитают расти в теплом влажном климате, без сквозняков и холодных ветров. Оптимальная температура, при которой семена проклевываются на 4-6 день.

Хорошая освещенность, также способствует обильному цветению и образованию завязей. Все эти условия способна обеспечить теплица. Она сохраняет постоянную температуру воздуха, не дает влаге испаряться и предохраняет от пересыхания и ветров.

Более всего подходят для выращивания огурцов теплицы из поликарбоната с металлическим каркасом.

1. Они прочные.
2. Материал свободно пропускает солнечные лучи, которые способствуют росту.
3. Цена на конструкцию доступна рядовому дачнику, к тому же ее можно соорудить самостоятельно.

Основа теплицы для огурцов: конструктивные особенности

Для выращивания огурцов вовсе не обязательно ждать начала сезона, можно начать гораздо раньше. Для этого владельцу дачного участка следует обзавестись теплицей из поликарбоната. Тогда он обеспечит себя урожаем этих свежих зеленых овощей с ранней весны до поздней осени.

Можно приобрети готовую в магазине или соорудить ее самостоятельно. От этого ее положительные качества никак не пострадают. Важно, собирая теплицу, строго следовать рекомендациям и четко представлять функции и свойства составных частей.

Как выбрать поликарбонат для теплицы

Теплицы для огурцов — своими руками строятся из ячеистого пластика – поликарбоната. Он не имеет запаха, и является промежуточным звеном между хрупким и холодным стеклом и полиэтиленовой .

Поликарбонат полностью непроницаем для микроорганизмов, атмосферных осадков, жиров. Он идеально подходит для возведения теплиц на приусадебных участках. Но при выборе не стоит руководствоваться только советами продавца.

На что следует обратить внимание:

• Толщина поликарбоната – более всего подходящая – 4-8 мм. Если он будет тоньше, то теплица не прослужит долго, она может проломиться, не выдержав нагрузки снега и ветра.
• Пластичность – форма теплицы предполагает, что листы поликарбоната сгибаются для крепления на металлической основе. Поэтому они не должны трескаться, а свободно гнуться.
• Вес – излишне малый говорит о том, что продукция не предназначена для возведения теплиц. Также это свидетельствует о хрупкости.

Обратите внимание!
В магазине поликарбонат желательно взвесить – это убережет от покупки некачественной продукции.
Стандартный лист 6*2,1 м должен весит не менее 9-10 кг.

При конструировании теплицы учитывать углы преломления солнечного света не обязательно. Материал обладает хорошей пропускной способность.

Металлический каркас для теплицы

Собирается из металлического профиля – это значительно дешевле, чем покупать готовую теплицу. Используется обычно стальной оцинкованный профиль или сварные конструкции из дуг.

Неоспоримым плюсом будет прочность и устойчивость к влаге. В отличии от дерева, которое быстро сгниет.

Чтобы огурцы в теплице не только цвели, но и зрели, надо придерживаться определённых правил:

• Прежде всего, важно определиться с размером, исходя из площади участка;
• Выбрать самое солнечное место и расположить там теплицу. Территория должна быть свободное, никакие постройки или деревья не должны отбрасывать тень – это препятствует нормальному прогреву растений;
• Металлический каркас устанавливается не на голый грунт – ему нужен бетонный фундамент, вкопанный ниже уровня промерзания почвы. Он позволяет добавить конструкции устойчивость.

• Металлический каркас, чтобы он прослужил дольше, покрывают антикоррозийной эмалью;
• Высота потолка должна быть не ниже среднего роста человека – около 2-х метров.

При правильной сборке теплица прослужит до 10 лет.

Какие сорта огурцов подходят для выращивания в теплицах

Высаживание огурцов начинается в конце апреля-начале мая. От правильного выбора семян зависит, обильный ли будет урожай.

Для выращивания в теплице подходят не все сорта огурцов. Приемлемы только гибриды и партенокарпические – они опыляются без помощи насекомых.

Перед посадкой надо уточнить – пригоден ли сорт для заготовок или его можно использовать только для приготовления салатов. Самый главный показатель – урожайность. Наиболее высокая она у сорта «Зозуля», к тому же плоды длительное время сохраняют свои вкусовые качества.

Сорт «Апрельский» используется исключительно для закатки, хранить его длительное время нельзя. Гибриды «Легенда» и «Тимур» — короткоплодные сорта огурцов, обладающие высокой урожайностью.

Огурцы для теплиц отличаются отменными вкусовыми качествами, часто возможностью длительного хранения. Их отличает устойчивость к большинству болезней. Различают раннеспелые и среднеспелые сорта – а зависимости от времени, которое проходит от посадки семян до всходов.

Устройство грядок в теплице, где выращиваются огурцы

Поставить каркас и накрыть его поликарбонатом – это крайне мало для получения большого количества урожая. Надо еще и правильно спроектировать и разместить грядки, наполнить их питательным грунтом.

Еще перед закладкой нужно учитывать некоторые особенности:

• Ориентирование по сторонам света – все внутреннее пространство должно быть одинаково заполнено, не должно быть теневых уголков. Исключение может стать торец теплицы, в котором располагается входная дверь;
• Расчёт высоты грядок – чем выше расположено растение, тем быстрее и лучше она развивается. Весной почва рано начинает прогреваться, появляются первые всходы. Кроме того, высокую грядку можно заполнить максимально полезным грунтом. Это приведет к раннему плодоношению и более обильному урожаю.

Важно!
Компост должен быть сухим.
Свежий может повредить растения.
Также располагать теплицу лучше с запада на восток для максимальной освещенности.

Разновидности грядок для произрастания огурцов

Чтобы не сооружать грядку каждый год, можно сделать глубокую закладку, и забыть о земляных работах на 5-7 лет. На ней не только удобно заниматься обработкой растений, но и легко получить особенно богатый урожай.

Инструкция по организации грядки:

• Обыкновенной лопатой выкапывается траншея – ширина около 1,5 метров, глубиной 1,5-2 лопаты, длина по желанию;
• Поперек траншеи укладываются различные ветки и древесные отходы;
• Пустоты заполняются опилками;
• Следующий слой – солома, толщина около 10 см;
• Сверху укладывается бумага или картон;
• На бумагу насыпаются свежие отходы после обработки садовых растений;
• Раскладываются прошлогодние осенние листья, обязательно полупрелые;
• Смесь из перепрелого и свежего компоста с садовой землей – завершающий этап сооружения грядки.

Опорной стенкой для такой грядки будет служить деревянный ящик, бетонная стена или шифер. Для первого слоя хорошо подходит береза, она обладает дезинфицирующим свойством.

Еще одна разновидность грядок – на поверхности земли:

• Раскапывается участок земли, шириной не более 1 метра. Длина произвольная.
• Если в почве присутствуют сорняки, то они удаляются, допускается устранение химическим методом. После него придется выждать 2-3 недели и только потом сажать огурцы.
• На вскопанную землю выливается 5-10 литров разведенного навоза или птичьего помета;
• Раскладывается равномерно компост;
• Все слои аккуратно разравниваются граблями, но не перемешиваются;
• Грядка обильно проливается водой.

Теплица помогает регулировать температурный режим – огурцы очень теплолюбивые растения. Малейшее изменения могут привести к снижению всхожести семян и образованию завязей.

Типичные ошибки при строительстве теплиц для выращивания огурцов

Теплица – строение для многолетнего использования, но только если ее правильно сконструировать. В противном случае, она не прослужит и один сезон.

Это относится к качеству материала, используемого для ее сооружения. Слишком тонкий лист поликарбоната не выдержит снежной нагрузки и сломается или прогнется.

Металлический каркас также имеет свойство рушиться, если профиль оказался не достаточно прочным. Неприятно обнаружить весной на дачном участке перекосившуюся теплицу. Выращивать огурцы в такой конструкции будет нельзя.

Ошибки при возведении теплицы

За растениями должно быть просто и легко ухаживать, при этом не наклоняясь. То есть высота должна соответствовать росту владельца. Растениям необходим простор и свежий воздух, излишне плотная посадка не способствует хорошему урожаю.

Это означает что:

• Высота не меньше 1,8-2 метра;
• Ширина от 2-4 метра и более;
• Оснащение теплицы удобной дорожкой для ухода за огурцами.

Что касается технической стороны:

• Ошибки при проектировании и установки конструкции могут привести к постоянным ремонтам – теплица не сможет полноценно выполнять свои функции.
• Дешевые материалы приведут к тому, что постройка обрушится в первый же год эксплуатации.

Если нет определенных навыков в работе с инструментами, металлическим профилем и поликарбонатом, то лучше купить готовую. А установку заказать специалистам.

Ошибки при выращивании огурцов в теплице

Следствием ошибочно сконструированной теплицы станут и ошибки в посадке огурцов. Если постараться их избегать, то можно добиться хорошего цветения и количества плодов.

Ошибки:

• Слишком густые насаждения – огурцам не хватает питания из почвы, от этого плоды могут искривляться. Либо меньше растений на 1 кв. метр, либо большая площадь теплицы;
• Отсутствие вентиляции в крыше теплицы или чрезмерное проветривание – не допускаются сквозняки и резкие перепады температуры. Потоки воздуха из вне допускаются, если внутри теплицы более 30 градусов.
• Излишний полив растений – огурцы начинают загнивать;
• Плохой уход может стать следствием того, что конструкция теплицы не позволяет добраться до всех уголков. Если не убирать новые побеги или несвоевременно собирать урожай, то это задерживает образование новых завязей.
• Выращивание в одной теплице огурцов и помидоров – огурцы любят влагу, а томаты предпочитают сухой воздух. Совместно они не смогут полноценно расти и плодоносить.

Теплица, предназначенная для выращивания огурцов, должна быть сконструирована в соответствии с потребностями данного вида растений.

Вывод

Огурцы успешно выращиваются в теплицах, хорошо плодоносят. Иногда несколько раз за сезон. Приобретая в магазине или сооружая собственными руками, надо помнить, что теплица – это инженерная конструкция.

Если она не отвечает определенным требованиям, то от ее использования не будет желаемого результата. Только устойчивая и прочная модель послужит помощником на дачном участке. В видео в этой статье вы сможете наглядно убедиться в вышесказанном.

Получить хороший урожай при неблагоприятной погоде сложно. Главным помощником в этом может стать теплица. С промышленным выпуском поликарбоната приверженцев этого вида покрытия становится все больше, что вполне обоснованно. Конечно, удобно заказать или приобрести готовую теплицу, оплатить специалистам ее установку и, как говорится, дело в ажуре. Но, это весьма накладно. Если есть желание сэкономить, то возможны 2 варианта:

• приобрести заводской каркас и покрытие, а смонтировать теплицу из поликарбоната своими руками;
• приобрести необходимые материалы, самостоятельно сделать каркас (из металла или дерева), установить его и смонтировать покрытие.

• освещенность . Фотосинтез в растениях невозможен без света. Поэтому устанавливать теплицу даже в небольшом затенении неразумно, она должна максимально освещаться солнцем.
• ориентированность по сторонам света . Идеальное расположение теплицы с запада на восток по ширине, при этом фронтоны или торцы будут обращены от юга к северу. В этом варианте растения получат лучшее освещение солнечными лучами.
• низинные участки , подтапливаемые весной талыми водами, не подходят. В таких местах температура воздуха ниже, а влажность гораздо выше, что отрицательно сказывается на росте растений. Теплица в низине в ночное время охлаждается сильнее, а днем дольше прогревается.

Теплицу располагают на солнечном месте

Оптимальное время для установки теплицы

Теплицы, как правило, устанавливают в осенний или ранневесенний период. Если в качестве покрытия предполагается использовать поликарбонат, то следует принять во внимание, что изгибать или гнуть листы при отрицательных температурах нежелательно. Связано это с тем, что летом в жару перепад по температуре получится максимальным, пластик расширится, что обязательно скажется на местах крепления, потребуется дополнительная герметизация. 10-12 °С – оптимальная температура для монтажа теплицы из поликарбоната своими руками. Именно при такой температуре перепад в летний и зимний период будет примерно равны, в пределах 25-30 °С.

Теплицы с поликарбонатным покрытием лучше устанавливать при 10-12 градусах по Цельсию

Зависимость модели теплицы от того, на грунт или фундамент она будет монтироваться

Теплица с поликарбонатным покрытием может устанавливаться и на грунт, и на основание. Если планируется покупка заводской теплицы и монтаж ее своими руками на фундамент, то выбирать следует модели с дугами каркаса, заканчивающимися пятаками (пятками) или специальными пластинами, крепящимися к фундаменту с помощью анкерных болтов.
При установке заводского каркаса теплицы на грунт подойдут модели с разным типом крепления. Одни производители выпускаются дуги со штырями, которые вкапывается в грунт, другие – с перевернутой буквой Т, тоже прикапывающейся в почву, но фиксирующие теплицу более надежно.

Каркас теплицы с петлей, в которую вбивается длинный штырь

Самого прочного крепления теплицы и к грунту, и к фундаменту можно добиться, выбрав модель с жесткой обвязкой рамы. К профильной трубе, располагающейся непосредственно на грунте или фундаменте, бывают приварены петли. В них вставляются специальные металлические трубы-сваи длиной около 1 м, входящие в комплект, и вбиваются, но не до конца. В противном случае при оседании грунта (который возможен со временем) свая может выйти из петли. Если же оставить около 20 см трубы-сваи на поверхности, исправить положение будет несложно.

Видео о постройке теплицы из поликарбоната своими руками

На первом этапе старую постройку демонтировали. Далее на этом месте построили новую и добавили павильон, соединенные одной стенкой.

Выбираем каркас для теплицы

К разборным относятся каркасы, которые состоят из элементов труб и планок, собирающихся в конструкцию непосредственно на участке. Такие каркасы просто транспортировать, подойдет и багажник легкового автомобиля. Но за счет большого количества узлов соединений срок службы разборной теплицы будет несколько меньше.

Разборный каркас теплицы

Цельные каркасы состоят из цельносварных фронтонов и цельногнутых дуг, изготовленных на заводе. На участке их остается только выставить и соединить. Однако, транспортировать такие проблематично. Они долговечнее, надежнее, устойчивее, но их доставка потребует дополнительных материальных вложений.

Фронтовые части цельносварного каркаса

Облегченный каркас или усиленный?

Каркас теплицы может быть из трубы одинарной или рамной. Рамный каркас состоит из внешней трубы, несущей основную нагрузку, и усилителя, находящегося под ней.

Толщина стенок металла и сечение профильной трубы не менее важны. Для Центрального региона России, где снегопады явление нередкое, толщина металла меньше 1,5 мм неприемлема. Если говорить о прочности, то труба каркаса с сечением 40х20 мм лучше, чем с сечением 20х20 мм. Все эти характеристики указаны в паспорте теплицы, разобраться несложно. Еще в паспорте необходимо прочитать, рекомендует ли производитель устанавливать подпорки под каркас в зимний период. Теплица из поликарбоната на усиленном каркасе не требует обслуживания в зимний период, т.е. после снегопадов нет необходимости убирать снег с нее.

Усиленный каркас теплицы

Как не ошибиться с выбором поликарбоната для покрытия

Чтобы правильно выбрать листы сотового поликарбоната необходимо знать некоторые тонкости:

Тест на прочность листа поликарбоната

И еще, важным показателем является срок гарантии. У качественных листов поликарбоната гарантия производителя 10 и более лет.

Нюансы монтажа поликарбоната

Листы следует располагать той стороной к солнцу, на которой нанесена УФ-защита. При покрытии теплиц арочного или стреловидного типа изгиб листов возможен лишь в перпендикулярном каналам направлении. Изгиб в направлении параллельном каналам может привести к залому.

Каналы поликарбоната должны быть расположены вертикально или близко к тому. Связано это с тем, что полимер по структуре гигроскопичен, в нем скапливается много влаги. Чтобы конденсат, способный спровоцировать процессы плесениобразования, спокойно стекал вниз, листы и располагают вертикально каналам.

Окантовочная паропропускающая лента

Чтобы предотвратить попадание пыли, грязи, насекомых и т.п. в каналы поликарбоната, листы необходимо герметизировать. Оптимальным вариантом является двухступенчатая защита с использованием специальных лент, торцевых профилей или их резиновых аналогов.

При сооружении теплицы поликарбонат монтируется на металл или дерево. Коэффициент линейного расширения материала каркаса и полимера не совпадают. Поэтому требуются термозазоры, чтобы при температурных перепадах не образовывались разрывы пластика, волны и другие нежелательные явления. Для этого в пластике диаметр отверстий следует делать больше, чем диаметр отверстий в металле или дереве.

К чему приводит экономия на фурнитуре

Иногда при покупке каркаса и покрытия люди решают сэкономить на специализированных комплектах крепления, так называемой фурнитуре. Именно то, чем крепится пластик к каркасу определяет срок службы теплицы. Загерметизировать точечное крепление, исключить разрывы пластика и подтекание можно с помощью поликарбонатных термошайб или прокладочных подушек со вставками из резины.

Термошайбы для крепления листов поликарбоната к каркасу

Герметизирующие паропропускающие ленты нужны для того, чтобы закрыть открытые каналы поликарбоната. В противном случае в них может осесть пыль, попасть сор и т.п., отчего прозрачность пластика резко снизится. Скотч для этих целей не подходит, т.к. он не выпускает конденсат, листы от этого запотевают. Паропропускающая лента имеет микрофильтры, через которые происходит проветривание и если возникнет запотевание, то оно быстро пройдет. Чтобы эта лента не отходила от листов поликарбоната под воздействием дождя и снега потребуются торцевые окантовочные профили. На прямых плоскостях используются поликарбонатные или алюминиевые профили, а на дугообразных плоскостях предпочтителен резиновый уплотнитель.

Закрепление окантовочной ленты резиновым уплотнителем

Выбирая и монтируя теплицу из поликарбоната своими руками, вопросов может возникать много, мы постарались осветить основные. Но если ваш вопрос остался за кадром – задайте его нашим